Apertura en la Pica Honfría , vía "Hojas de hierba"

 

                                         Pico Honfría 1.609 m: 

Esta escalada se hizo de rogar mucho tiempo, esperaba hacerla aprovechando alguna ocasión después de bajar del Urriellu y con tiempo suficiente para poder invertir una tarde en esta pequeña montaña, pero el coñovirus y casi 2 temporadas bajo mínimos que tampoco pude hacer salidas al monte fueron las excusas. La primera ruta que consigo en esta montaña fue en 16 de mayo de 2.011 con Alberto Baamonde, “La Belleza de lo simple”, una ruta tan sencilla y hermosa como su nombre indica, aun no estoy seguro si existe alguna ruta más en la montaña y lo cierto es que tiene atributos suficientes para abrir alguna nueva por el centro de la pared.

A esta nueva escalada le dedicamos otro nombre a la belleza sea natural o femenina, cada uno que piense lo que quiera, es como una bella deseada por eso llevara el nombre de “Hojas de hierba” y que fue algo que sufrimos en varios lugares de la ruta, la encontramos algo húmeda después de la nevada de la pasada semana, la escalada recorre el espolón este del pico en una escalada no tan sencilla como esperaba, la máxima dificultad la encontramos en el 4º largo en un diedro difícil de proteger 6ª+, ahora queda asegurado para una repetición, pero también hay cocos interesantes en otros puntos de la ruta el resto es fácilmente escalable y con muchas posibilidades de asegurar, está muy cerca del aparcamiento y en media mañana se soluciona bien.

                                                 LA ESCALADA:

    La aproximación a la pared es relativamente corta y muy cómoda tan solo unos 45’ en 350 metros de desnivel de ascenso que vamos aprovechando para mirar otras posibilidades porque “habelas hailas”, pero hoy solo nos centraremos en nuestro objetivo del espolón, de entrada ya vemos varias posibilidades de acceder por el filo pero nos decidimos por la parte central que parece ser la más interesante, a la izda., hay unas campas de hierba fáciles pero queremos darle un toque más de dificultad escalando por la placa de canalizos V+, hasta unos bloques que superamos de frente por la canal III/IV, ya sobre ellos tenemos un tramo fácil con algo de hierba III+, hasta finalizar toda la cuerda 60 metros, el 2º largo es un muro vertical donde encontramos algunas dificultades reseñables V+ y un diedro para alcanzar la campa fácil 30 metros, llegamos a la transición fácil de superar que hacemos en ensamble hasta llegar a la continuación del espolón III+ 60 metros, monto el relevo en una higuera perfecta para reforzar la reunión.

En el 4º largo ya tenemos dudas por donde continuar, todo vertical nos parece difícil cualquier cosa, lo intento por la dcha., pero no consigo superar un muro vertical así que regreso y tiro de frente desde la reunión por un diedro que también ofrece muchas dudas, instalo varios seguros 6ª+ hasta salir IV+ con este largo alcanzo lo que parece ser terreno fácil hasta la cima, IV+ pero bastante roto y hay que escalar con precaución, de nuevo llego a la arista III+ por un zócalo fácil de unos 20 metros donde instalo la 5ª reunión a tope de cuerda 60 m., a partir de aquí ya por un terreno asequible bordemos la cima por la dcha.

El descenso es por la vertiente contraria, se no echaba la noche encima y aún tenemos el rapell de 60 metros que justo se engancha, solucionado el problemilla continuamos, llegar hasta las Vegas de Sotres nos lleva 30’ pero ya iluminados por la luna nueva que fue una buena compañía de bajada por las cotoyas llenos de pinchos, después regresamos al campo base, la casa de Ana la Gallega donde nos espera un buen plato de fabada asturiana o simplemente un gran plato de patatas fritas con huevos de casa y 2 chorizos que tampoco estaría mal, pero ya era muy tarde y nos quedamos sin cena por malos. 

El día siguiente lo aprovechamos y nos vamos a Fresnidiellu a escalar Separación Real Ynma no conocía la pared y quedo impresionada por la calidad de la roca y la propia escalada,
yo por repetirla con ella.  

 Escalada en Picos , Peña Honfria, "LA BELLEZA DE LO SIMPLE".mpg - YouTube           

Si no conocéis la ruta del espolón Oeste aqui os dejo el enlace, un saludo y buenas escaladas.

TIRO NAVARRO, vía Low Cost

 

Lo primero es lo primero y aunque es poca cosa lo que puedo hacer, quiero apoyar desde este block por España y por muchos Españoles los momentos tan difíciles para Ucrania, un abrazo   

 Tiro Navarro, canal Nor/Oeste: Vía Low Cost: 125 m, D. Inf.

En abril de 2.018 Sergio y yo fuimos con idea de ascender varias montañas por la zona de Peña Vieja, por la fecha ya había pasado casi un mes del invierno pero las últimas nevadas de aquella temporada nos animan a visitar estas montañas, no se trataba de hacer escaladas solo pisar nieve ascendiendo por alguna canal, aquellos días nos dio tiempo de ascender a la Peña Vieja, Sta. Ana ,Tiro Navarro y como postre nos fuimos para despedir el finde a Fresnidiellu donde escalamos la Garrido Zapata.

Durante aquella visita vimos en Tiro Navarro un pequeño corredor en la vertiente Nor/oeste que parecía se cortaba a media pared pero lo que se podía ver tenía muy buena pinta, en aquel momento me habría gustado probarlo pero no íbamos preparados para ello, ahora después de 4 años regreso de nuevo con Rubén Suarez a probarlo junto a otras cosas que esperábamos hacer.

Después de un invierno de buen tiempo esperando poder ir a patear y disfrutar de la poca nieve que se decía había, nos encontramos con un día de aproximación terriblemente malo a causa de la ventisca incluida nevada nocturna, montar la tienda ya fue toda una odisea casi imposible de instalar por el intenso viento y el frio que pasamos que a punto nos deja literalmente congelados, con -9 fue una suerte poder meternos en su interior sin morir en el intento.

La mañana siguiente amanece con buen tiempo pero la nevada había dejado la pared del pico Sta. Ana tapizado de nieve así que tenemos que variar de planes por eso nos vamos hasta la norte de Tiro Navarro, quería ver si aquel estrecho corredor merecía la pena y como está muy cerca quisimos probar haber que sacábamos, en poco más de 10’ alcanzamos la entrada del corredor y ya con primeros pasos comprobamos que la nieve tiene buena calidad así que continuamos hasta donde podamos, el primer largo de unos 60 metros por la canaleta se va estrechando hasta quedar literalmente empotrados, todo el tramo es de 50º/60º, en mitad encontramos un pequeño resalte de 65º pero con buen hielo, montamos reunión en un puente de roca.

La segunda tirada parecía más entretenida, poco a poco la pendiente se defiende y es más difícil y estrecha, tanto que nos empotrábamos entre paredes, fueron otros 40 m. muy entretenidos con un resalte mixto cerca de la salida 85º al final la canaleta se acaba terminando en un desplome por lo que decidimos descender por la misma canal, nos quedamos a unos 30 metros del collado que divide los 2 Tiros pero la pinta que tenía era bastante seria con la pared tapizada por la nieve caída la noche anterior y decidimos dar por terminada la escalada, fue una actividad corta pero intensa por lo que vivimos desde el día anterior.

    

vía "Dile al Sol" al Picu Urriellu.

 

                           Picu Urriellu vía “Dile al Sol”

1º largo, llegando a la reunión

        El día 3 de enero de esta misma temporada 2.019 conseguimos completar la que sería la última ruta invernal de la montaña, a partir de ese momento ya no queda ninguna vertiente sin aperturas invernales, con ella también consigo mi 3ª apertura invernal en el Picu Urriellu, De la que vas Plass 1.988 en la pared Este que fue también la primera apertura de la montaña, La Diosa Turquesa 1.990 en la pared Norte y esta última Dile al Sol 2.019 en la vertiente Sur.

2º largo tramo de canalizos

        Con ella también iniciaba bien el año y todo parecía que esta temporada podía ser inmejorable porque aún tenemos todo el invierno por delante, pero no pudimos aprovechar las salidas que tuvimos y es como volver a empezar, pero no importaba mucho después de conseguir esta bonita apertura, ahora regresamos en julio y esperaba hacer varias rutas, el primer día conseguimos la vía Carrusell y para esta jornada del 2º día ya no esperaba tener muchos agobios, sería cuestión de repetir la ruta, disfrutarla, hacer tranquilamente cumbre, comer y descender con la tranquilidad de haberla conseguido, pero ya en cumbre y después del horario que hicimos 2 horas disfrutando de la escalada repitiendo algunos pasos y colocando nuevos puentes de roca que no había visto antes, decidimos descender los rapeles de Tiros de la Torca y continuar por la vía Sagitario así nos evitamos el descenso por la canal de la Celada y para Ynma serias un reconocimiento de la ruta aunque fuese rapelando.

        Comenzamos sobre las 10 h., sin prisas saboreando cada metro de pared aunque el primer paso de la escalada es lo más expuesto, al menos hasta alcanzar el seguro V+ siendo este el más difícil de la ruta, paso en adherencia pero muy corto que se hace bien, después a disfrutar fisura que superamos en babaresa IV+, canalizos magníficos y todo por una roca excelente, III+ /IV, el último paso antes de llegar a la grada donde hacemos conjuntamente la reunión con Amanecer incierto también tiene su historia IV+ pero se puede asegurar bien.

3º largo salida de reunión

         La 1ª reunión a 50 metros tuvo un poco de polémica por aprovecharnos de otra ruta Amanecer Incierto pero cuando escaléis esta vía os daréis cuenta de que habría sido un error montar otra diferente a escasos 4 metros, es una grada amplia y cómoda, creo que actuamos con buen criterio al no cargar la pared con más trastos.

        La segunda tirada salimos a la derecha para enlazar de nuevo con la canal tramo fácil hasta llegar a la vertical de un muro, desde donde ya vemos una canaleta vertical que se puede proteger bien IV, tiene un puente de roca al final, seguimos directos IV y un pasete de V todo por una roca excelente, tramo de canalizos IV hasta alcanzar la 2ª reunión  45 m., el 3º largo 40 m., seguimos con la misma tónica, siempre por buen terreno y fácil de proteger, IV+, hasta llegar a una bifurcación ambas de V, IV, nada difícil y las 2 protegidas, la pequeña variante la escalamos al pensar que nos estábamos echando sobre la vía Amanecer Incierto y queríamos alejarnos un poco más, pero esa ruta aún queda unos cuantos metros a la izquierda.

        El ultimo largo para llegar al anfiteatro sur 40 metros ya no tiene más historia que seguir por los canalizos y la canaleta que ya nos lleva directos hasta los rapeles, pero aún nos podemos complicar si queremos tirando recto y salir por la laja IV+, la reunión es ya conjunta con los rapeles, en la repisa dejamos todo el material y ascendemos sin cargas a la cumbre donde estuvimos un buen rato que en aquel momento estaba solitaria, disfrutamos un buen rato en ella y a las 13’30 horas tiramos hacia los rapeles, aún quedaba el descenso por la oeste, vía Sagitario.  

        Después de la apertura de la ruta en enero le comentaba a mi compañero de cordada Sergio, que tenía que repetir pronto esta ruta, me pareció tan bonita y accesible que ya pensé en aquel momento que podría llegar a ser una clásica de la vertiente sur eliminando de esta forma los constantes atascos y esperas de la sur directa, podría llegar a ser una buena alternativa a esta, la directa de los Martínez siempre será la clásica, la mejor para iniciarse en el Urriellu, pero esta nueva opción hay que tenerla en cuenta, el tiempo lo dirá si acierto en esta opinión tan personal.

Vía Paparruchas,

                                     PAPARRUCHAS

        Ya pasaron mas de 20 años desde la última vez que escalaba esta bonita ruta, desde su apertura en 1.988 la consigo escalar en 3 nuevas ocasiones así que esta última es la 4ª y lo cierto es que no esperaba hacerla tan bien, es mucho tiempo y tenía serias dudas de conseguirla, al menos no también, la verdad es que con nivel o sin él, pero con una buena dosis de mentalidad y ganas se puede conseguir.

       
         Esta ruta de escalada la abrimos el día 17 de octubre de 1.988 Paulino Suarez (Pocho) y yo es una ruta que estuve estudiando durante las repetidas ocasiones que escalaba, Espejismos y la vía del Pájaro Loco que va entre ellas con espacio suficiente entre ambas, recorre una línea mas o menos directa buscando siempre los puntos más característicos de la pared como la fisura diagonal del primer largo de Pájaro Loco o las canales superiores, entre medio varios largos complicados sobre todo el 3º que es el tramo clave de la ruta.
 

       Los 2 primeros largos carecen de seguros pero no son tan necesarios ya que la roca por la que discurre es una magnifica rampa de canalizos donde colocar friends es todo un placer, el tramo clave viene en el 3º largo por un muro vertical con poco agarre, al menos a simple vista porque la realidad es muy diferente, todo el tramo está bien protegido por 5 seguros, son buriles viejos pero que cumplen a la perfección su labor, vamos superando el tramo y sintiéndonos cada vez mejor, un tramo de 6ª mantenido en el que podemos trabajar el Aº en algunos puntos aunque no es necesario.

        Desde la reunión vemos un gran desplome sobre nosotros y que tenemos que superar, parece que nos cierra el paso ya que a simple vista es complicado pero es más mas vulnerable de lo que en principio parece, nos protegemos con varios puentes de roca que restauramos con nuevos cordinos hasta alcanzar el paso clave del desplome V+ que superamos por la izda. Aquí vemos una chapa de aluminio que en aquellos tiempos solía utilizar para superar algún tramo difícil, es un bonito recuerdo y me alegra que aun siga allí, esta sin cordino le quite el viejo así que no usarla ya que una caída lo cortaría, hay otro mas arriba pero esta roto, hay buena fisura así que podemos aprovechar para colocar un buen empotrador que será suficiente, la salida sin ser difícil V+, tiene su miga porque es mantenido, encontramos otro buril a continuación y otro más arriba sin chapa, llevar recuperables o utilizar como yo en este caso el cable de un empotrador.

Rubén Suarez Carballo

       

     A partir de este lugar continuamos una serie de canales 2 largos IV+ hasta la grada de la vía Cepeda justo al inicio de su espolón final , a escasos metros a la dcha., se encuentran los rapeles de la Este, destrepar con precaución o mejor bajar asegurados ya que un traspiés aquí te llevaría al vacío.

        La escalada nos cuesta hacerla 2’30 h, para mí fue una ascensión rápida y estoy contento porque aún conservo las energías pero sobre todo la ilusión de continuar, este mismo día enlazamos con la vía “de la que vas Plass”, que fue un buen colofón de una buena jornada.

      

Pico Friero: Canal estrecha

Pico Friero, corredor Norte

        Esta actividad fue la opción elegida por otra que no pudimos hacer ese día, esperamos poder retomar este año, siempre es bueno tener en la manga un plan B y la canal estrecha del Friero se presta muy bien para ello. Aunque es una ruta muy repetida siempre encontramos nuevos alicientes para disfrutarla, en esta ocasión encontramos grandes grietas y cortes a lo largo de todo el recorrido.

        No fueron un obstáculo y al menos fue diferente a otras ocasiones, no tomamos muchas fotos y el video es corto, apenas hasta el primer bloque empotrado que no lo vimos, la cantidad de nieve acumulada lo tapo por completo, lo más interesante fue la construcción de la cueva la noche anterior, hacía varios años que no lo dormía en una y presto volver a recordarlo.

El invierno se acaba pronto así que espero volver a esta gran ruta.

https://www.youtube.com/watch?v=cV4keJQ_2SQ

 

 

Peña Olvidada, Torre Cuarte, vía

Con un par de narices o con un par de huevos, El video no gran cosa pero lo pude recuperar para tomar algo de aire y coger mas motivación, estamos preparando una visita a picos este mes de marzo y haber si al menos sale como esta, ya se verá si me sirve de algo. Aparte de las imágenes en las que apenas se ve la escalada, son los comentarios lo que dice algo más de la ruta, con la cámara subjetiva del casco no se percibe mucho de la ascensión, pero se ven situaciones difíciles y comprometidas que puede darnos una pequeña idea

A falta de hielo, los tocones de hierba son en muchos casos mejores aliados que el propio hielo que apenas se sostiene en la roca, también tiene su técnica y combinado con la roca, el poco y malo hielo se puede sacar la ruta, la dificultad puede variar sustancialmente, sobretodo en inviernos cálidos como este, cuando hicimos la repetición de esta escalada una semana más tarde esperaba algo mejor, pero no fue así.

En el primer mixto los aperturistas graduaron M5, seguro que lo encontraron en mejores condiciones, a mi me resulto mas difícil el 2º tramo de mixto, mucho más expuesto y con pocos lugares de protección, de todas formas es una buena ruta para repetir y lo bueno es que esta a pie de camino y muy cerca del teleférico.

Sagitario: 30 años rompiendo uñas

    SAGITARIO: 16/17/18-10-1.985

        Ruta elegante, podría decir que la más elegante de todas mis aperturas en el Picu Urriellu, pero solo el hecho de estar en la pared oeste, de tener una magnifica roca, de ser muy directa, de poder ser descendida en pocos minutos desde cualquier reunión, de tener una buena aproximación, no sería suficiente, tampoco justo y estaría equivocado de pensar eso, todas tienen algo de especial.

        Pero la Sagitario es una línea atractiva para cualquier escalador y muy recorrida dentro de las rutas de la vertiente oeste, es ya una clásica, que coño es una ruta magnifica y bien equipada aunque tiene varios puntos con distanciados y que me vino muy justo este día que la escale.

        La apertura la hicimos Higinio y yo en 3 días, aun conseguimos escalar unos 170 m., por encima de Tiros de la Torca, quedando muy cerca de la cumbre, no voy a repetir la historia, creo que ya la conocéis bien, tengo otras rutas en la misma montaña que tampoco llegan a cumbre: Luna, Carrusel, Paparruchas, Quijote, en la pared Este, aunque me gustaría poder hacerlo hasta la misma cima, la pared siempre impone su ley, en ocasiones la calidad y dificultad de la roca y en otras es la distancia entre rutas lo que  impide hacerlo.

        El nombre fue fácil ponerse de acuerdo entre los dos, ambos somos Sagitarios en el zodiaco, así que no calentamos mucho la cabeza y era bonito. Después de haber escalado la Leiva en varias ocasiones, nos damos cuenta de la oportunidad de recorrer esta zona plagada de hueveras, no lo pensamos mucho, más bien no lo pensamos nada, solo en entrar y ver qué pasaba, entramos directos sin aprovechar la variante de la derecha que era más fácil, el caso es que lo sabíamos, pero queremos hacer la ruta lo más larga posible, después cada uno que entre por donde quiera, esta variante es la más recorrida para todas las cordadas, para que complicarse en los primeros metros que además son difíciles.

        Recuerdo la bavaresa del 2ª largo el día de la apertura, como disfrute abriendo esta fisura invertida, que dolor de brazos también, después los muros de canalizos, por donde continuamos, Fresnidiellu volvía a estar presente, estamos habituados a este tipo de escalada, no fue difícil aunque es mas vertical nos daba confianza. Después llega la terraza de la Leiva, no tocamos su reunión que esta mas a la derecha, tiramos rectos, un pequeño desplome, que solucionamos con un par de buriles, varios plomos caseros y “OH”, superado, ahora es un tramo duro de pelar, una pequeña laja se rompe en el paso clave y obliga a un 6a+.

        Para mí fue un Aº como una catedral, pero no me importa, lo disfrute igualmente, creo que incluso más que la última vez que lo supero en libre, pero de eso hace más de 15 años, ahora me conformo con mucho menos, un largo fácil y llegamos a Tiros, de nuevo vuelvo a recorrer con la mirada lo mismo que 30 años atrás, “por donde continuamos”, pero ahora con otra mirada diferente, aunque igualmente depredadora, quien sabe si regresare algún día a rematar aquella deuda pendiente.

 

        Estamos contentos porque conseguimos hacer dos rutas, aunque falta Treparriscos que lo dejaremos para la próxima campaña y continuar este pequeño reto, para mí un bonito y gran reto, no sé si volveré a repetir estas mismas rutas otra vez, tampoco importara mucho no hacerlo, hay muchas rutas por picos y otras que están esperando una apertura, así que espero poder continuar escalando varios años más,

Villareto 

     

 

 

 

 

 

Crepusculo Celta

CREPUSCULO CELTA:


        La vía Crepúsculo Celta se encuentra en el centro del espolón Sur/Este, del Picu Urriellu, va paralela a la ruta del espolón Why que transcurre por la derecha hasta que se cruzan en la 4ª reunión y en el espolón de salida, la vía Nani (Marisi), que parte a su izquierda superando toda la canal en diagonal hasta su extinción 3 largos más arriba para continuar desde allí más directa.

        Nosotros iniciamos nuestra escalada en la misma vertical del espolón final, avanzando muy directos hacia la cumbre, no tiene perdida alguna ya que es muy evidente, cruzamos la Nani en el primer largo en la canal y fijamos el objetivo en el bloque amarillo que franqueamos por la dcha., es a partir del nicho de la 3ª R., cuando nos encontramos las dificultades de la ruta, siendo mantenida ya hasta la salida. Es una escalada elegante y aérea que va viendo las dos vertientes de la montaña, la sur y la este, aunque no es una ruta mantenida, si que encontramos varios puntos muy finos de superar, el máximo grado de esta ascensión es de 6ª.

Sagitario al Naranjo de Bulnes, lo mejor de lo mejor

30 Años rompiendo uñas en el Naranjo de Bulnes.

Hace 30 años, Higinio y yo conseguimos la apertura de esta magnifica ruta de escalada en la pared oeste del Picu Urriellu, en aquel momento estábamos fuertes y con mentalidad, ahora 30 años mas tarde quisimos reunirnos de nuevo y repetir las rutas que abrimos aquel año, Crepúsculo Celta que conseguimos ascenderla la tarde anterior y Sagitario , Treparriscos no pudimos ni siquiera intentarlo, simplemente no teníamos reservado la cama para la noche del sábado y tuvimos que marchar para casa, fue una pena, pero el refugio estaba a tope.

30 AÑOS ROMPIENDO UÑAS: UN RETO MUY PECULIAR Y PERSONAL:

           REFLEXIONES: un guiño al pasado    



verano de 1.981

        A lo largo de nuestras vidas nos enfrentamos cada día a infinidad de obligaciones diarias, son pequeños o grandes retos y que cada uno va solucionando como puede, pasan los años y sin darte cuenta, ves como cada día esos pequeños retos se complican y son más difíciles de llevarlos a buen fin, la edad, las lesiones van dejando mella en nuestros delicados cuerpos, entonces piensas que hay ciertas historias que ya te puedes ir olvidando de ellos, pasar página, dedicarte a otros menesteres y que nunca podrás siquiera intentarlo. 

verano de 1.982, con Mariano, Llamazares,
Escanciano, Aguirre, Higinio y algunos mas

        Pero de momento y toco madera no es el caso, tampoco pienso en eso, aunque las lesiones y la edad sí que están presentes pero creo que aún me quedan cosas por hacer, tengo cuerda para rato, dejando los problemas diarios que son muchos, solo quiero centrarme en los retos que nos planteamos en la montaña, que ya es bastante, hasta ahora voy haciendo alguna cosita, ascensiones, aperturas, no quiero parar, ni debo, ni puedo, pero si tengo que bajar algo el ritmo, aunque sin dejar de hacer algunas historias bonitas de vez en cuando, ahora en esta fase de mi vida estoy en otro proyecto que me apasiona mucho, un proyecto más que hace me mantenga ilusionado y más vivo.

        El 11 de septiembre de 1.985, consigo junto con mi compañero Higinio Giraldo, la apertura de Crepúsculo Celta en el Picu Urriellu, el próximo mes hará 30 años y me gustaría repetir cada ruta abierta en la montaña durante el año que cumplan los 30, está claro que no podre finalizar todo el proyecto, la ultima ruta, “Factor Humano” es de 2.013 y con 86 añitos a la espalda, es más que probable estaré sentado en el sofá de mi casa y con el mando de la televisión en la mano o criando malvas, quien sabe, de momento vamos año a año, además de Crepúsculo Celta, están en la misma temporada: Treparriscos y Sagitario, que las abrimos Higinio y yo entre septiembre y octubre, me gustaría poder repetirlas juntos, pero ya veremos si puede ser, será difícil poder coincidir los días en que podamos los dos y varios amigos que también les gustaría acompañarnos, pero se intentara.



Verano de 1.984, sesión de escalada en Poo de Cabrales

        Quise hacerlo en 2.010, a los 25 años, serian las bodas de plata, pero aquel año tenía otro reto importante como era hacer todos los Caminos a Santiago en patines, algo que me tiene ocupado gran parte del año, pero ahora no quiero dejarlo pasar más tiempo y creo que la fecha de los 30 años también es muy bonita.



verano 2.015, expedición Nevado Pumasillo

        A primeros de septiembre empezare con este reto, espero recuperar aquellas sensaciones y emociones que tenía con 27 años, no será nada fácil, dado el nivel que tengo en la actualidad, ni pretendo que lo sea, pero intentare escalar con todo lo que pueda y agarrándome a lo que se ponga por delante, pero seguro que divirtiéndome, sufriendo, sudando la gota gorda y pensando, “Que coño, yo escale esta ruta hace 30 años”.

Villareto



Aguja de los Martinez: " SI LO SE NO VENGO "

: “SI LO SE NO VENGO “

espolón de entrada IV+

     Lo mismo que en la Torre de Colladetas, solo tengo una escalada en la Aguja de los Martínez, de eso ya hace muchos años, lo cierto es que no merece la pena el esfuerzo para llegar hasta allá arriba y hacer solo esta minúscula ascensión, a menos que haya otras posibilidades de aprovechar el día, pero en esta ocasión la visita era diferente, queríamos dejar la firma con nuestra apertura en la vertiente oeste y eso atraía mas.

Reseña 1ª parte

                Desde la bese de la Torre del Carnizoso llegamos en 5’ llegamos a la base de la aguja, había varias posibilidades y que inmediatamente y con solo miraras descartamos al instante, pero una más evidente se encuentra a la izda., de la chimenea próxima al collado al lado de la cueva, parece que se podría dejar hacer. Era una ilusión lo de hacer esta escalada o una tontería siquiera probarla, sabía lo que me podría encontrar y así fue.

Pero muy tozudo me embarco en esta escalada, lo que es no parece y lo que parece no es, es un dicho que suelo decirme durante la pesca submarina, aquí fue algo parecido, parecía mejor de lo parecía, pero continuo la ascensión, un pequeño espolón IV, IV+, no va a detenerme, coloco un seguro en un pico de roca que veo como rompe al superar el paso, bueno ya está hecho, coloco un buen clavo justo antes de un muro V+, mejor de lo esperado, ahora puedo continuar por una grada fácil III+, la recorro en toda su longitud, 1ª R. 40 m.

descenso con el Picu de testigo

Reseña 2ª parte

Una serie de gradas y viras fáciles IV+, III+, que me hacen ganar altura poco a poco, pero son algo rotas y con pocos lugares para asegurar, a pesar de la facilidad son tramos delicados y algo expuestos III+, que hay que saber lidiar, pequeña vira a la dcha., hasta situarme en la base de una canal V, IV+, con eso llegamos a la cresta afilada con pocos lugares para montar la reunión, cerca de la cumbre la monto en un buen pico de roca aprovechando una de las pequeñas agujas de la cresta. Montamos 2 rapeles y base con tiempo de sobra para comer el bocata.

                Conseguimos una ruta corta a la que llamamos,   “SI LO SE NO VENGO“, fue una escalada rápida, aunque algo rota, pero no tanto como recordaba mi primera ascensión, claro que aquel día fui de segundo y comiendo todo lo que Iñaki me tiraba.

Torre del Carnizoso : " MAÑANA LO DEJO "

: TORRE COLLADETAS, “MAÑANA LO DEJO”

1ª Largo con mucho frio

    Después de escalar la ultima fisura que nos quedaba en la Torre del Carnizoso, “HOY PUEDE SER UN BUEN DIA”, sopesamos la posibilidad de hacer alguna cosita mas por los alrededores, teníamos que aprovechar la situación y ya que estamos aqui, podemos mirar hacia otro objetivo que tenemos a la vista y relativamente cerca. Hace años ascendí la cumbre de la Torre de Colladetas, pero nunca hice escaladas en sus paredes, tiene pocas rutas y algo rotas, solo ascendí por su ruta normal que ya es complicada, pero no volví desde entonces, no hace mucho tiempo durante una travesía invernal, observo una fisura que parecía tener buena pinta, se encuentra en la vertiente oeste de la montaña, así que nos dispusimos a hacerle una visita y ver que podía salir de esto, que podíamos perder además de unas horas.

2ª Largo diedro IV+

   

 

 

            No tardamos en llegar a la base, solo 1’30 h’, la nieve estaba muy bien para hacer huella, iniciamos la escalada con frio pero sin pérdidas de tiempo, de inicio tenemos una fisura que asciende en diagonal a la dcha., la recorremos hasta su extinción, llegamos a la base de una canal que desciende vertical desde cerca de la cumbre y que parecía tener muy buena pinta, III+, IV-, unos 40 m. hasta la base de la canal vertical, el inicio es prometedor, buena roca y facilidades para la progresión, unos metros más arriba un diedro IV- y a continuación un muro algo roto y expuesto, V, me cuesta superarlo, mas por temor a una caída que a la dificultad, no tengo un buen seguro que me proteja y no quiero una caída, 2 R. 45 m. en una buena plataforma inclinada.

    Hace frio durante la espera de Pablo, el contacto con la roca te deja las manos heladas, el sol que ya reluce, aun no da en la pared. Tengo delante un tramo que no me gusta, con una apariencia horrible, aun así lo pruebo pero desisto al poco, travesía a la dcha., en placa V. V-, el franqueo sale bien y puedo continuar por la canal IV+, III+, fácil hasta la brecha 3 R. 45 m. de aquí a la cumbre me separa un pequeño diedro de unos 10 m., III+.

   

reseña de la ruta, con trazo blanco el descenso

 
 Estamos el tiempo justo en la cumbre hace viento y no estamos bien aquí arriba, rápidamente emprendemos el descenso, descendemos hasta la brecha hacia el oeste, un rapell de 40 m., y un destrepe fácil nos sitúa en la pedrera de la base de la torre.
 
 

Una buena salida

                     Y UNA LARGA ESPERA:

        Fueron 8 meses de espera para completar el proyecto de la Torre del Carnizoso, fue un largo invierno de por medio que dejo pocas alegrías y algún fracaso. Aunque espero recuperar y poner la guinda el próximo mes de junio durante la expedición prevista a los Andes, las rutas del Carnizoso poco o nada tienen nada que ver, ni en longitud, ni en dureza con lo que intentaremos en Perú, pero estas escaladas tienen dificultad y una buena calidad de roca en un gran ambiente alpino.  Dos de estas rutas ya fueron ascendidas la pasada temporada, pero esperaba el momento de finalizar esta ultima para publicarlas juntas.

 La pasada temporada no pudimos finalizar esta última ruta por falta de tiempo, pero en esta ocasión venia con la ilusión de completar la serie y dejar paso a otras escaladas y que estaban previstas para el día siguiente.

    Esta noche no consigo dormir bien, vueltas y más vueltas, ansiedad, algún ronquido que más parecen rugidos, seguro que yo también participo en la sinfonía, por fin amanece y me pongo a funcionar rápido para olvidarme de las actividades nocturnas. Después de la escalada en la tarde de ayer, hoy toca visitar la Torre de Colladetas, tan solo tengo una ascensión por su ruta normal, fue un frio día de niebla en el que apenas disfrute de su cumbre, hoy aunque la niebla invade el valle, al final despeja y la cosa pinta mejor ya que luce un sol maravilloso, no hace frio y voy con ganas enormes de escalar, también si fuera posible intentaríamos la Aguja de los Martínez, la aguja también  la escale hace tiempo pero no regrese a sus paredes hasta ahora.

        Ascendiendo la canal de la Celada, en la distancia podemos ver nuestro destino para la jornada, llegamos a la base de la Torre a las 09’30 h, que era la que intentaríamos primero, a simple vista parecía más complicada y prefiero tener este pico antes que la aguja, después el horario decidirá. Una fisura muy marcada por la vertiente oeste, ofrece una buena posibilidad, pero era un espejismo porque la cosa cambia al final de la misma, un muro vertical bastante difícil que hay que lidiar exponiéndonos a una buena caída, pero sale bien y sin más contratiempos extraños, alcanzamos la cumbre a las 11’30 h, con tiempo para disfrutar del día y del paisaje. Descendemos con la calma que da tener una nueva escalada en la mochila, aunque no era difícil, ni larga, era una nueva escalada, una nueva apertura.

        Eran las 12´00 h, iniciamos la nueva escalada a continuación, también por la vertiente oeste y a pleno sol, era una sensación muy gratificante, rodeados de nieve, escalando en camiseta de manga corta, pero la situación era engañosa, una suave brisa nos recuerda en donde estamos y hay que abrigarse. El primer largo es una fisura poco marcada y difícil de proteger, me recuerda que un accidente ahora podría dejarme en casa en junio, solo faltan 20 días para salir a los Andes y no quiero exponerme más que lo justo, pero aparenta más de lo que es y no fue tan difícil, travesía por una zona de pequeñas gradas y un muro que nos lleva directos a la cima después de dos largos.

        Fue un buen viaje, tres nuevas aperturas en tres montañas diferentes, no son grandes rutas, pero son una oportunidad diferente de alcanzar estos picos por nuevas líneas., Estas rutas fueron escaladas junto con Pablo Buceta Aguirre, para el fueron sus primeras aperturas, espero disfrutar de su compañía en otras escaladas.

Torre del Carnizoso "AL PONERSE EL SOL"

 “AL PONERSE EL SOL”, Torre del Carnizoso, vertiente Oeste

     Aparte de mi mala experiencia de hace años en esta pared (mayo 1.986), años más tarde y después de una larga jornada en el Picu vuelvo a fijarse en esta zona de la pared, aquella tarde la pared estaba iluminada por los últimos rayos de sol antes de aparecer las sombras del Picu y sumirla en las sombras de la noche, pero la imagen fue lo bastante clara, completa y amplia para darme cuenta que podía intentar una nueva ruta en esta fisura, pero a pesar de ello aun tuvo que esperar unos años hasta que por fin nos animáramos a visitarla.

     Tercera ruta abierta en el sector, la historia de esta ruta podría haber sido el comienzo de “SERENIDAD”, pero solo nos bastó observar la pinta que presentaba el inicio para darnos cuenta que por allí la cosa no pintaba nada bien, vimos que podríamos encontrarnos más dificultad de la prevista y posiblemente perder más tiempo de lo deseado en el tramo inicial, así que nos vamos unos metros a la dcha., donde abrimos, “SERENIDAD”, pero durante el descenso pudimos comprobar que la dificultad no era tanta como habíamos visto desde la base y a continuación nos dispusimos a escalarla.

    Durante el rapell dejamos la puerta abierta y un par de seguros en la zona desplomada para a continuación probarla, siendo esta la parte más compleja y clave de la ruta, es un pequeño murete algo desplomado de unos 4 metros, IV+, V+, los seguros que dejamos puestos vinieron bien porque fue un tramo complicado, pero a pesar de la ayuda no fue posible superarlo en libre, así que en aquel momento lo dejamos en Aº, este mes de mayo y aprovechando la apertura de la ultima fisura “HOY PUEDE SER UN BUEN DIA”, pudimos ascenderla en libre.

   

    Ya debajo del muro la escalada se vuelve fina y mantenida durante unos metros, 6ª+, 6ª, superados alcanzamos una placa de canalizos con una buena caliza que superamos en travesía ascendente a la dcha. IV+, IV,  llegamos a una zona más cómoda ya en la fisura donde instalamos la 1ª R. 35 m., por la rampa III+, IV, llegamos a la base del desplome, protegido con un buen puente de roca, 6ª,. También tenemos la opción de una variante más directa desde la salida de la fisura inicial, un muro mantenido de buenas hueveras y pequeños agarres 6b, hasta la misma base del desplome, una vez superado el desplome continuamos la fisura hasta la reunión de “SERENIDAD”, 20 m. que hacemos conjunta, IV+.

    Desde la reunión y ya enlazando con la ruta “SERENIDAD”, podemos continuar hasta la cumbre, este día y después de la apertura anterior, nos decidimos por el descenso.

 Torre del Carnizoso

Vía “AL PONERSE EL SOL”

Dif.   M.D.Sup.

            Long.  55 m.
            Hor.   1 hora

Abierta el día 27 de septiembre de 2,014, con Rubén Suarez