OLIMPO CELTA: Un mundo de roca

 

 

SECTOR ATLANTICO

2ª entrega de rutas cortas en el Macizo de O Pindo, Después de las últimas aperturas en la canal oeste, regresamos a estudiar una zona nueva, sector “Atlántico”, lo llamamos así porque está orientado al oeste y podemos disfrutar de una magnifica panorámica de la costa atlántica, esta piedra es una barrera granítica alargada que se parece al muro de un castillo, de forma rectangular compuesto de varios cubos, se ve que alguien paso mucho trabajo para colocarlos en esa posición, parece una construcción Inca, entre cada bloque hay una fisura, 3 muy directas y una fisura que atraviesa horizontalmente todo el bloque, aunque esta hay que darle de comer aparte y reservada para galácticos.

Para los terrenales como nosotros hay cosas más sencillas y son estas líneas las que fuimos buscando, ya las conocía de otras ocasiones que pasé por su lado y pensé que este era un buen momento para ir a visitarlas, a falta de picos, esto es una buena Palanca.

La primera ruta que ascendemos fue por la rampa fácil de la dcha. ”Normalilla” III+, había que subir rápido y ver como estaba la salida del resto de fisuras, verlo desde arriba te da otra visión y una mejor idea de la dificultad que nos podríamos encontrar, esperaba ir atacando una tras otra, tenemos todo el día para dedicárselo a este sector. Aprovechamos para montar un descuelgue para rapelar y ver la primera fisura, como casi siempre en el Pindo encontramos sorpresas y dificultades altas en cada una de ellas, pero vemos posibilidades de equipar alguna desde abajo.

La primera fisura que ascendemos fue la que nos pareció más fácil, aun así hay que luchar hasta conseguirla, la llamaremos “the magic line” 6a, es una línea perfecta a la que hay que hacer empotramientos con todo lo disponible, fisuras en las que podemos meter los brazos hasta el hombro, empotrar piernas, codos, pero lo importante es que los friends entran bien, un puente de roca al inicio divide esta fisura y la rampa que tira para la dcha., vía “Guille”, comparten el bloque inicial 6ª después esta se va por terreno fácil hasta ganar la cima de la piedra.

Las fisuras son verticales menos “Candela” 6b, que tiene un inicio espectacular, con una cueva profunda y larga por debajo de los bloques, su arranque desploma un poco pero tiene una laja muy buena para superar este primer paso y despegar del suelo, después empotrando dedos y manos y arrastrándose como una culebra vamos ascendiendo cado una como puede, es una ruta que impresiona desde la base, al final a pesar de que impone es superable, merece la pena perder una tarde solo para este sector Atlántico y repetir sus rutas todas las veces que podamos, son cortas, 8 metros pero suficiente para bajar del monte satisfechos, os aseguro que no tienen desperdicio. La base es un terreno muy incomodo para asegurar, una losa plana y muy inclinada lo dificulta mucho.

La siguiente fue una fisura larga de unos 40 m., “Rampa de los mariachis”, V+, muy asequible para cualquier nivel, en los 2 tramos difíciles los friends entran bien y en posiciones muy cómodas, es una ruta muy bonita como todas, lo cierto es que ninguna desmerece.

Me encantaría conocer otras opiniones, así que os animo a que visitéis la piedra, os adelanto que es una pasada, roca magnifica y con un ambiente alpino/marinero, son aconsejables unos guantes mitones, tipo ciclista, a mi me vinieron muy bien, aun así tengo los nudillos, codos y rodillas desollados y eso que escale con rodilleras y guantes, llevamos spit para asegurar, pero es provisional, con el tiempo sería aconsejable colocar seguros inox definitivos, de momento no tenemos taladro y solo nos queda disfrutar de algunas rutas con la cuerda por arriba que no es poco, os pongo las coordenadas de la posición, de otra manera sería muy difícil localizar esta piedra que no destaca sobre las demás, hay que pasar a su lado para darse cuenta que es esa la que buscamos, el Macizo de O Pindo está repleto de estas formaciones, es un laberinto enorme dentro de un monte pequeño pero que da para mucho juego.

Como veis aun hay mucho por donde escalar, tanto de subida como al descenso, fuimos viendo infinidad de posibilidades, espero regresar pronto.

El sector está situado a 306 m., de altura,  42º 54.028’ N - 09º 07.286’  O

Un saludo y buenas escaladas.

 

 

Olimpo Celta: La Costilla de Adán

OLIMPO CELTA:

 La Costilla de Adán:

O Pindo, puerto pesquero

        Siempre es agradable ascender por las laderas de la montaña a pesar de que cada año los incendios asolan el macizo, pero en esta ocasión esa desgracia facilita la aproximación, aunque sigo prefiriendo llevar encima el machete para abrirme paso a través de las toxeiras, la aproximación nos cuesta cerca de 1 hora, el Macizo de O Pindo es muy pequeño, pero sus desniveles parten desde la misma playa, además es un autentico laberinto en el que hay que buscar un paso entre las rocas durante el ascenso.

        Después de unas cuentas vueltas rodeando enormes bloques graníticos, llegamos a la canal, un corto descanso y a por la primera ruta, tenemos donde elegir, es una zona virgen, todo para nosotros, nos ponemos de acuerdo rápidamente, la cresta de escalones será la primera, sin perder un minuto nos ponemos manos a la obra.

        Es la 2º vez que me acerco a este lugar del Macizo de O Pindo, la primera vez fue durante el descenso del pequeño Barquiño después de la apertura de la vía “O pequeno Saltamontes”, sep-2.008, ya en aquella ocasión queda grabado en mi cabeza varias posibilidades de abrir alguna ruta de escalada deportiva, de hecho ascendemos 2 fisuras que fueron las que nos deja buen sabor de boca y había más posibilidades de nuevas aperturas, fueron rutas de unos 20 metros en fisuras muy típicos de este granito. También me queda en mis recuerdos una línea de escalones que recorría un tramo de pared hasta la cumbre del pequeño montículo adosado al monte O Barquiño.

        Esta línea de escalones tenía aproximadamente unos 2 largos, eso es lo que creí hasta que una vez allí, vi que solo llegaba a los 25 m., un pequeño chasco, pero visto desde justo enfrente todo parece más grande, también pensé que escalarla sería interesante, rápida y fácil, aunque solo escaláramos está solo ya merecía la pena ir y probarla además de pasar el día en el monte. Menos mal que no era más grande, fisuras romas, sin apenas agarres, imposible de colocar seguros, al final tuvimos que entrar desde arriba y descolgarnos para poder hacerlas, aun así hubo que sudarlas, en la ruta La Costilla de Adán, hay un tramo de 2/3 m., que no pudimos hacer nada por ganarle siquiera unos centímetros y hubo que pasar medio colgados.

        Tenía marcada esta ruta desde hace algún tiempo, también la tenía bautizada, así que llevara el nombre del sector, “La costilla de Adán”, también conseguimos escalar otra ruta a su izda., mas fácil, fue un buen comienzo.

OLIMPO CELTA

La Costilla de Adán

          Esta ruta es la ultima que escalamos Rubén y yo en el Macizo de O Pindo, cuando la vi por primera vez en septiembre de 2.008, durante el descenso, después de la apertura de otra ruta “Pequeño saltamontes” me gustó su aspecto, parecía una ruta sencilla y pensé que podría hacerla más adelante aprovechando el descenso de otra escalada, tan fácil la veía desde la base.

Reseña Costilla de Adán, vía dcha.
canalón izda..

Después de todos estos años pasados ya creí que estaría abierta y solo nos faltaba repetirla y disfrutar del ambiente y el paisaje, pero aun estaba virgen y nos frotábamos las manos pensando en el buen rato que pasaríamos escalando estas fisuras, pero nada más lejos de la realidad, si las hicimos pero con la cuerda por arriba, menudo fracaso, está claro que no hay que echar cuentas antes de hacerla.

Rubén durante el primer intento de la ruta
 

Pico Friero: Canal estrecha

Pico Friero, corredor Norte

        Esta actividad fue la opción elegida por otra que no pudimos hacer ese día, esperamos poder retomar este año, siempre es bueno tener en la manga un plan B y la canal estrecha del Friero se presta muy bien para ello. Aunque es una ruta muy repetida siempre encontramos nuevos alicientes para disfrutarla, en esta ocasión encontramos grandes grietas y cortes a lo largo de todo el recorrido.

        No fueron un obstáculo y al menos fue diferente a otras ocasiones, no tomamos muchas fotos y el video es corto, apenas hasta el primer bloque empotrado que no lo vimos, la cantidad de nieve acumulada lo tapo por completo, lo más interesante fue la construcción de la cueva la noche anterior, hacía varios años que no lo dormía en una y presto volver a recordarlo.

El invierno se acaba pronto así que espero volver a esta gran ruta.

https://www.youtube.com/watch?v=cV4keJQ_2SQ

 

 

Peña Olvidada, Torre Cuarte, vía

Con un par de narices o con un par de huevos, El video no gran cosa pero lo pude recuperar para tomar algo de aire y coger mas motivación, estamos preparando una visita a picos este mes de marzo y haber si al menos sale como esta, ya se verá si me sirve de algo. Aparte de las imágenes en las que apenas se ve la escalada, son los comentarios lo que dice algo más de la ruta, con la cámara subjetiva del casco no se percibe mucho de la ascensión, pero se ven situaciones difíciles y comprometidas que puede darnos una pequeña idea

A falta de hielo, los tocones de hierba son en muchos casos mejores aliados que el propio hielo que apenas se sostiene en la roca, también tiene su técnica y combinado con la roca, el poco y malo hielo se puede sacar la ruta, la dificultad puede variar sustancialmente, sobretodo en inviernos cálidos como este, cuando hicimos la repetición de esta escalada una semana más tarde esperaba algo mejor, pero no fue así.

En el primer mixto los aperturistas graduaron M5, seguro que lo encontraron en mejores condiciones, a mi me resulto mas difícil el 2º tramo de mixto, mucho más expuesto y con pocos lugares de protección, de todas formas es una buena ruta para repetir y lo bueno es que esta a pie de camino y muy cerca del teleférico.

Sagitario: 30 años rompiendo uñas

    SAGITARIO: 16/17/18-10-1.985

        Ruta elegante, podría decir que la más elegante de todas mis aperturas en el Picu Urriellu, pero solo el hecho de estar en la pared oeste, de tener una magnifica roca, de ser muy directa, de poder ser descendida en pocos minutos desde cualquier reunión, de tener una buena aproximación, no sería suficiente, tampoco justo y estaría equivocado de pensar eso, todas tienen algo de especial.

        Pero la Sagitario es una línea atractiva para cualquier escalador y muy recorrida dentro de las rutas de la vertiente oeste, es ya una clásica, que coño es una ruta magnifica y bien equipada aunque tiene varios puntos con distanciados y que me vino muy justo este día que la escale.

        La apertura la hicimos Higinio y yo en 3 días, aun conseguimos escalar unos 170 m., por encima de Tiros de la Torca, quedando muy cerca de la cumbre, no voy a repetir la historia, creo que ya la conocéis bien, tengo otras rutas en la misma montaña que tampoco llegan a cumbre: Luna, Carrusel, Paparruchas, Quijote, en la pared Este, aunque me gustaría poder hacerlo hasta la misma cima, la pared siempre impone su ley, en ocasiones la calidad y dificultad de la roca y en otras es la distancia entre rutas lo que  impide hacerlo.

        El nombre fue fácil ponerse de acuerdo entre los dos, ambos somos Sagitarios en el zodiaco, así que no calentamos mucho la cabeza y era bonito. Después de haber escalado la Leiva en varias ocasiones, nos damos cuenta de la oportunidad de recorrer esta zona plagada de hueveras, no lo pensamos mucho, más bien no lo pensamos nada, solo en entrar y ver qué pasaba, entramos directos sin aprovechar la variante de la derecha que era más fácil, el caso es que lo sabíamos, pero queremos hacer la ruta lo más larga posible, después cada uno que entre por donde quiera, esta variante es la más recorrida para todas las cordadas, para que complicarse en los primeros metros que además son difíciles.

        Recuerdo la bavaresa del 2ª largo el día de la apertura, como disfrute abriendo esta fisura invertida, que dolor de brazos también, después los muros de canalizos, por donde continuamos, Fresnidiellu volvía a estar presente, estamos habituados a este tipo de escalada, no fue difícil aunque es mas vertical nos daba confianza. Después llega la terraza de la Leiva, no tocamos su reunión que esta mas a la derecha, tiramos rectos, un pequeño desplome, que solucionamos con un par de buriles, varios plomos caseros y “OH”, superado, ahora es un tramo duro de pelar, una pequeña laja se rompe en el paso clave y obliga a un 6a+.

        Para mí fue un Aº como una catedral, pero no me importa, lo disfrute igualmente, creo que incluso más que la última vez que lo supero en libre, pero de eso hace más de 15 años, ahora me conformo con mucho menos, un largo fácil y llegamos a Tiros, de nuevo vuelvo a recorrer con la mirada lo mismo que 30 años atrás, “por donde continuamos”, pero ahora con otra mirada diferente, aunque igualmente depredadora, quien sabe si regresare algún día a rematar aquella deuda pendiente.

 

        Estamos contentos porque conseguimos hacer dos rutas, aunque falta Treparriscos que lo dejaremos para la próxima campaña y continuar este pequeño reto, para mí un bonito y gran reto, no sé si volveré a repetir estas mismas rutas otra vez, tampoco importara mucho no hacerlo, hay muchas rutas por picos y otras que están esperando una apertura, así que espero poder continuar escalando varios años más,

Villareto 

     

 

 

 

 

 

Crepusculo Celta

CREPUSCULO CELTA:


        La vía Crepúsculo Celta se encuentra en el centro del espolón Sur/Este, del Picu Urriellu, va paralela a la ruta del espolón Why que transcurre por la derecha hasta que se cruzan en la 4ª reunión y en el espolón de salida, la vía Nani (Marisi), que parte a su izquierda superando toda la canal en diagonal hasta su extinción 3 largos más arriba para continuar desde allí más directa.

        Nosotros iniciamos nuestra escalada en la misma vertical del espolón final, avanzando muy directos hacia la cumbre, no tiene perdida alguna ya que es muy evidente, cruzamos la Nani en el primer largo en la canal y fijamos el objetivo en el bloque amarillo que franqueamos por la dcha., es a partir del nicho de la 3ª R., cuando nos encontramos las dificultades de la ruta, siendo mantenida ya hasta la salida. Es una escalada elegante y aérea que va viendo las dos vertientes de la montaña, la sur y la este, aunque no es una ruta mantenida, si que encontramos varios puntos muy finos de superar, el máximo grado de esta ascensión es de 6ª.

Sagitario al Naranjo de Bulnes, lo mejor de lo mejor

30 Años rompiendo uñas en el Naranjo de Bulnes.

Hace 30 años, Higinio y yo conseguimos la apertura de esta magnifica ruta de escalada en la pared oeste del Picu Urriellu, en aquel momento estábamos fuertes y con mentalidad, ahora 30 años mas tarde quisimos reunirnos de nuevo y repetir las rutas que abrimos aquel año, Crepúsculo Celta que conseguimos ascenderla la tarde anterior y Sagitario , Treparriscos no pudimos ni siquiera intentarlo, simplemente no teníamos reservado la cama para la noche del sábado y tuvimos que marchar para casa, fue una pena, pero el refugio estaba a tope.