El rincon del Villareto, sitio donde me gustaría colgar historias de montaña, escaladas, rutas de senderismo, algun video y mucha foto para poder compartirlo con todos los que visitan el blog.
Casi me había olvidado de escalar, después de 2 años y 7 meses que
no regresaba a Picos de Europa, fue un autentico placer volver a sentir esa sensación, después
del accidente de moto y algunos problemillas más, regreso a mi pared favorita,
Fresnidiellu, solo fueron 2 escaladas, “Garrido Zapata” y “Separación Real”, no
fue mucha cosa lo que hicimos y no hay mucha historia que contar, pero fue
suficiente para mí, porque regresar después de todo ese tiempo sin hacer nada, me llenó de satisfacción y alegría, pero sobre todo con el deposito lleno.
Mi compañero y amigo Rubén tira un poco de mí, no había entrenado
nada desde abril y estoy un poco oxidado, pero es momentáneo, ahora llega el
invierno y me pondré en forma para regresar con fuerza, sigue habiendo
proyectos inacabados, hojas de hierba no estaba, pero llegaran otras
oportunidades, seguro.
Esta escalada se hizo de rogar mucho tiempo, esperaba hacerla
aprovechando alguna ocasión después de bajar del Urriellu y con tiempo
suficiente para poder invertir una tarde en esta pequeña montaña, pero el
coñovirus y casi 2 temporadas bajo mínimos que tampoco pude hacer salidas al
monte fueron las excusas. La primera ruta que consigo en esta montaña fue en 16 de mayo de 2.011
con Alberto Baamonde, “La Belleza de lo simple”,una
ruta tan sencilla y hermosa como su nombre indica, aun no estoy seguro si existe
alguna ruta más en la montaña y lo cierto es que tiene atributos suficientes
para abrir alguna nueva por el centro de la pared.
A esta nueva escalada le dedicamos otro
nombre a la belleza sea natural o femenina, cada uno que piense lo que quiera, es
como una bella deseadapor eso llevara el
nombre de “Hojas de hierba” y que fue algo que sufrimos en varios lugares de la
ruta, la encontramos algo húmeda después de la nevada de la pasada semana, la
escalada recorre el espolón este del pico en una escalada no tan sencilla como
esperaba, la máxima dificultad la encontramos en el 4º
largo en un diedro difícil de proteger 6ª+, ahora queda asegurado para
una repetición, pero también hay cocos interesantes en otros puntos de la ruta el
resto es fácilmente escalable y con muchas posibilidades de asegurar, está muy
cerca del aparcamiento y en media mañana se soluciona bien.
LA ESCALADA:
La aproximación a la pared es relativamente
corta y muy cómoda tan solo unos 45’ en 350 metros de desnivel de ascenso que vamos aprovechando para
mirar otras posibilidades porque “habelas hailas”, pero hoy solo nos centraremos en
nuestro objetivo del espolón, de entrada ya vemos varias posibilidades de
acceder por el filo pero nos decidimos por la parte central que parece ser la
más interesante, a la izda., hay unas campas de hierba fáciles pero
queremos darle un toque más de dificultad escalando por la placa de canalizos
V+, hasta unos bloques que superamos de frente por la canal III/IV, ya sobre
ellos tenemos un tramo fácil con algo de hierba III+, hasta finalizar toda la
cuerda 60 metros, el 2º largo es un muro vertical donde encontramos algunas
dificultades reseñables V+ y un diedro para alcanzar la campa fácil 30 metros,
llegamos a la transición fácil de superar que hacemos en ensamble hasta llegar
a la continuación del espolón III+ 60 metros, monto el relevo en una higuera
perfecta para reforzar la reunión.
En el 4º largo ya tenemos dudas por donde
continuar, todo vertical nos parece difícil cualquier cosa, lo intento por la
dcha., pero no consigo superar un muro vertical así que regreso y tiro de
frente desde la reunión por un diedro que también ofrece muchas dudas, instalo
varios seguros 6ª+ hasta salir IV+ con este largo alcanzo lo que parece ser
terreno fácil hasta la cima, IV+ pero bastante roto y hay que escalar con
precaución, de nuevo llego a la arista III+ por un zócalo fácil de unos 20
metros donde instalo la 5ª reunión a tope de cuerda 60 m., a partir de aquí ya
por un terreno asequible bordemos la cima por la dcha.
El descenso es por la vertiente contraria, se
no echaba la noche encima y aún tenemos el rapell de 60 metros que justo se engancha, solucionado el problemilla continuamos, llegar hasta las Vegas de Sotres nos lleva 30’ pero ya iluminados por la luna
nueva que fue una buena compañía de bajada por las cotoyas llenos de pinchos, después
regresamos al campo base, la casa de Ana la Gallega donde nos espera un buen
plato de fabada asturiana o simplemente un gran plato de patatas fritas con
huevos de casa y 2 chorizos que tampoco estaría mal, pero ya era muy tarde y
nos quedamos sin cena por malos.
El día siguiente lo aprovechamos y nos vamos
a Fresnidiellu a escalar Separación Real Ynma no conocía la pared y quedo impresionada
por la calidad de la roca y la propia escalada, yo por repetirla con ella.
Lo primero es lo primero y aunque es poca cosa lo que puedo hacer, quiero apoyar desdeeste block por España y por muchos Españoles los momentos tan difíciles para Ucrania, un abrazo
Tiro Navarro, canal Nor/Oeste: Vía Low Cost: 125 m, D. Inf.
En abril de 2.018 Sergio y yo fuimos con idea de ascender
varias montañas por la zona de Peña Vieja, por la fecha ya había pasado casi un
mes del invierno pero las últimas nevadas de aquella temporada nos animan a visitar
estas montañas, no se trataba de hacer escaladas solo pisar nieve ascendiendo
por alguna canal, aquellos días nos dio tiempo de ascender a la Peña Vieja,
Sta. Ana ,Tiro Navarro y como postre nos fuimos para despedir el finde a
Fresnidiellu donde escalamos la Garrido Zapata.
Durante aquella visita vimos en Tiro Navarro un pequeño
corredor en la vertiente Nor/oeste que parecía se cortaba a media pared pero lo
que se podía ver tenía muy buena pinta, en aquel momento me habría gustado
probarlo pero no íbamos preparados para ello, ahora después de 4 años regreso
de nuevo con Rubén Suarez a probarlo junto a otras cosas que esperábamos hacer.
Después de un invierno de buen tiempo esperando poder ir a
patear y disfrutar de la poca nieve que se decía había, nos encontramos con un
día de aproximación terriblemente malo a causa de la ventisca incluida nevada
nocturna, montar la tienda ya fue toda una odisea casi imposible de instalar
por el intenso viento y el frio que pasamos que a punto nos deja literalmente
congelados, con -9 fue una suerte poder meternos en su interior sin morir en el
intento.
La mañana siguiente amanece con buen tiempo pero la nevada
había dejado la pared del pico Sta. Ana tapizado de nieve así que tenemos que
variar de planes por eso nos vamos hasta la norte de Tiro Navarro, quería ver
si aquel estrecho corredor merecía la pena y como está muy cerca quisimos probar
haber que sacábamos, en poco más de 10’ alcanzamos la entrada del corredor y ya
con primeros pasos comprobamos que la nieve tiene buena calidad así que
continuamos hasta donde podamos, el primer largo de unos 60 metros por la
canaleta se va estrechando hasta quedar literalmente empotrados, todo el tramo
es de 50º/60º, en mitad encontramos un pequeño resalte de 65º pero con buen
hielo, montamos reunión en un puente de roca.
La segunda tirada parecía más entretenida, poco a poco la
pendiente se defiende y es más difícil y estrecha, tanto que nos empotrábamos entre
paredes, fueron otros 40 m. muy entretenidos con un resalte mixto cerca de la
salida 85º al final la canaleta se acaba terminando en un desplome por lo que
decidimos descender por la misma canal, nos quedamos a unos 30 metros del
collado que divide los 2 Tiros pero la pinta que tenía era bastante seria con
la pared tapizada por la nieve caída la noche anterior y decidimos dar por
terminada la escalada, fue una actividad corta pero intensa por lo que vivimos desde el día anterior.
Naturaleza Salvaje es una de esas rutas que siempre quedan en
el recuerdo y de ser una apertura irrepetible de las que te gusta haber sido el
primero en recorrer sus fisuras y en la lista de ser posible y prontas
repeticiones pero como otras muchas se quedó en el olvido durante estos casi 10
años, al menos por mi parte y no tengo noticias de escaladas anteriores a
este día pero si las hubo seguro que la habrán disfrutado de lo lindo, es una
ruta muy evidente por las fisuras y diedros que surcan esta parte de la pared, desde
la misma base de la torre a escasos centímetros del mar hasta la cumbre, en
total 90 metros de escalada fantástica.
Para cualquiera que se acerque a ver el paisaje de Ortegal La
torre de A Lonxa es un privilegio disfrutarla desde la seguridad de la plataforma
del faro desde ese lugar nos ofrece todo su esplendor es un espectáculo de
naturaleza como pocos, a esa altura la torre queda por debajo unos cuantos
metros y nos deja ver todo su recorrido, pero llegar a la base de la Torre de A
Lonxa sí que ya es una gran aventura, si además lo hacemos con intención de escalar
una de sus rutas de acceso ya sería una pasada, basta decir que para alcanzar
su base hay que hacer un descenso largo y hostil, lo dijo por los arbustos con
pinchos, aquí le llamamos toxos, silvas etc. y lo cierto es que esta pared se defiende
bien para cualquiera que intente llegar, sean pescadores, mariscadores o
escaladores para todos el descenso es un buen desafío y parte importante de la
aventura, después la elección de la ruta ya ira en consonancia con el nivel de
cada uno, Naturaleza Salvaje no es una ruta difícil pero no nos engañemos
porque tampoco es tan fácil y mas cuando la mar esta furiosa que ensordece y anula todos los sentidos pero su visión nos atrae como un imán.
Ya fuimos hace varias semanas fue el 27 de junio pero en aquella
escalada un friends se queda atascado y perdimos demasiado tiempo en intentar
recuperarlo, lo que nos obliga a retirarnos por la misma ruta, al final el
friends se quedó en la fisura formando parte de la ruta sin poder hacer nada
por retirarlo, pero en esta 2ª ocasión llevamos los artilugios necesarios para recuperarlo
y consigo sacarlo, esto también fue una buena excusa para regresar de nuevo a
Naturaleza Salvaje.
Durante esta repetición aprovechamos para dejar instalados dos
seguros nuevos ya que la ruta estaba limpia, espero que esto anime a otras
cordadas y desde luego les aliento a probarla solo un pequeño pero, la retirada
desde la 1ª reunión si tenemos problemas para continuar es algo dificultosa
porque nos lleva directos por los desplomes de inicio pero no es tan difícil
alcanzarla así que tampoco será un gran inconveniente llegar.
El inicio es fácil de localizar solo hay que descender la vira
por la derecha de la torre que recorre casi toda su base hasta su extinción
allí veremos las gradas que van ascendiendo en diagonal hasta la 1ª reunión,
después la ruta continua más directa hasta la brecha norte y pocos metros
después cumbre por la otra vertiente, todo el recorrido es mantenido sobre una
roca magnifica, muy aérea en ocasiones podemos disfrutar de la rompiente muchos
metros más abajo pero ya a salvo de sus salpicaduras, para mí la salida de la 2º largo es especial y nada complicado un pequeño desplome que podemos proteger
con un buen pico de roca así que llevar varios cordinos ya que el efecto del
mar puede dañar los que ya hay colocados y este del pico de roca seguro que el
viento se lo habrá llevado.
El primer largo es un juego divertido con las olas y una
carrera para no mojarte, que viene la ola chuzas para arriba por lo que hay que
escoger el momento idóneo para llegar a la base y entonces empezar a trepar rápidamente,
si llegas tarde te mojas y por supuesto hay que hacerlo con la marea baja, si
conseguimos llegar con la baja mar podemos rapelar hasta la base, unos 20
metros, pero no aconsejo retirar la cuerda por si acaso aquí la mar es muy traicionera
y nos puede dar un buen susto creo que lo mejor es hacer un descuelgue y
hacerlo asegurado por arriba, después de jugar con las olas iniciamos el
ascenso por una fisura los primeros metros siempre estará mojada V, tramos de
lapas y verdín que complica el ascenso V+, en esta ocasión me cuesta mas de lo normal ya que tambiénhabía algunas algas, continua la fisura ahora con la
pared en la espalda que nos sirve de apoyo en algunos momentos, diedro V, la
dificultad va decreciendo pero nunca baja del IV+ hasta llegar de nuevo a la
grada.
Es un largo interesante que no podemos dejar de probar, después
reanudamos la ascensión del 2º largo por unas repisas ascendentes hacia la
derecha, IV, IV+, en travesía hasta situarnos en la base de la fisura/canaleta, IV+, después alcanzamos la reunión tras superar un pequeño murete de V-.
salida en fisura fina y difícil si la hacemos de forma directa V, lo mejor es salir a la
dcha., por un pequeño desplome V+, el paso es aéreo pero mucho más bonito y lo
podemos proteger con el pico de roca mencionado, un tramo de IV+ hasta llegar a
la base de la canal / diedro y afrontar el paso clave de la ruta, un muro vertical que nos da 2 opciones, por la izda, o tirar directos por la fisura en ambos casos la dificultad no baja del 6a, la salida es un poco aparatosa agarrándose a un bloque que sobresale y asegurarnos al cordino del bloque empotrado, continuamos por la canaleta fácil III+/IV, hasta alcanzar la base de la chimenea final V+, que también podemos optar por hacerlo por varios sitios.
Con ello alcanzamos la brecha nor/oeste, aquí podemos instalar una reunión a causa del rozamiento, durante la primera ascensión lo hicimos pero ahora podremos alcanzar la reunión colgada pocos metros mas arriba, ya solo
falta el tramite final IV+ por un tramo de liquen reseco pero que podemos
evitar si vamos más a la dcha., y salir por la vía Pilar Atlántico, nor/oeste.
Fue una gran actividad en un gran lugar, Naturaleza Salvaje
total para dar y tomar el que quiera disfrutar de la escalada y del entorno ya
sabe dónde encontrarlo, en esta ocasión nos desplazamos en moto lo que suponen mas de 400 kilómetros ida y vuelta solo para hacer los 90 metros de escalada, pero fue
un placer y mereció la pena.
Este macizo está en la retaguardia
del todo, o al frente del nuevo mundo todo dependerá de donde se mire, para
nosotros casi es el fin del mundo pero lo tenemos muy cerca y lo que importa es
que siempre es un seguro para escaladas de una jornada, tenemos suerte de
contar con esta mole de granito rosáceo tan cerca de casa y ahora más que nunca
porque de momento no se puede viajar a otras regiones, tenemos trabajo atrasado
como repetir algunas rutas que no volví a escalar desde su apertura y ahora era
un buen momento de aprovecharlo y en eso andamos metidos.
Para empezar no podía ser otra que
la vía “Dile al Sol”, primera ruta abierta en esta vertiente de la montaña, aun
siendo corta es la más larga de todo el macizo 210 metros de longitud, para
Rubén y para mí fue un regalazo encontrar este diamante sin tallar pero de eso ya
nos encargaríamos nosotros, de tallarlo poco a poco.
Fue el año 2.000 en aquel momento
estaba un poco perdido sin rumbo y algo desmoralizado sin saber qué hacer,
estaba lesionado con las rodillas rotas y una larga recuperación por delante
hasta que Rubén aparece por mi casa, aquello fue la terapia que necesitaba para
recuperarme más rápido y pocas semanas más tarde nos vamos de expedición a la
pared, no es necesario conocer la montaña para diseñar una ruta, conforme
ascendemos la pendiente de bloques hablando nos ponemos de acuerdo rápido por
la zona que queremos abrir, toda la pared estaba virgen así que daba igual la
línea a escalar.
Ahora lo mismo que aquel ya lejano
día tengo claro que ruta quiero escalar, será la primera apertura, “Dile al
Sol” después vendrán las otras que espero ir haciendo después de esta pandemia,
a lo mejor queda algún sitio para abrir otra nueva línea y ponerle un nombre
que recuerde esta situación tan absurda, se tarda algo más de 1 hora en
alcanzar la base que parece que esta tan cerca pero partimos de la playa y todo
por un terreno muy difícil, hay que bordear enormes bloques y pelear con la
vegetación un machete es eficaz para llegar pero eso no garantiza que sea más
fácil.
En la base recuerdo el día de la
apertura llevamos una tienda de campaña que montamos justo al inicio de la
ruta, disfrutamos una excelente puesta de sol por el cercano Finisterrae y una
magnifica y estrellada noche, íbamos con la ilusión de 2 novatos y en cierto
modo lo éramos, para Rubén creo que fue su primera apertura importante y para
mi reencontrarme con la roca y con Galicia donde aún no tenía escalada alguna.
DILE AL SOL, 2.020
Es mucho decir teniendo en cuenta el día que
tuvimos que soportar, calor sofocante sin una pizca de viento roca caliente y
una aproximación previa que ya nos deja muy tocados con casi 2 horas para
ascender los malditos 350 metros de desnivel en una ladera caótica con
muchísima vegetación, sin un camino claro en el que solo nos queda adivinar
cada paso que damos entre tocones de madera quemados y toxos de media altura en
conjunto y por momentos parecía más una selva impenetrable que el típico monte
gallego, enormes bloques de granito eran el aderezo que faltaba para una buena
paliza, subir, bajar, rodear, después de esto aún queda una semana por delante para sacar todas las espinas y recuperarse de los arañazos de piernas y brazos.
Pues para allá nos vamos sin tener nada claro
de poder rematar la ruta porque el horario no era nada bueno, con la pared
orientada al oeste y empezando la escalada a las 14’30 h., sabíamos lo que nos
esperaba, aunque no tanto. Desde su apertura no había vuelta a repetirla, hice
otras escaladas a dcha., e izda., en la misma pared pero sin repetir ninguna de
ellas, no estoy muy seguro pero con lo que vimos en la pared aun creo que esta
ruta estaba sin repetir y la verdad es que casi me alegra el detalle porque
continua siendo el mismo diamante en bruto de la primera vez sin las
aglomeraciones de otros lugares, Dile al Sol seguirá siendo un lugar de
aventura y en la que hay que ir con mentalidad aperturista, siempre que
consigamos llegar a la base.
La ruta se encuentra semi equipada pero
tampoco es necesario mucho más, los puntos delicados están protegidos la
entrada por la variante con un paso de V+ puede ser el punto más delicado ya
que el primer seguro se encuentra a unos 4 metros después de un paso en
adherencia pero siempre tenemos la entrada original, otro paso delicado es la
fisura de salida del 3º largo pero se pueden colocar varios friends y en la
placa hay colocados varios spit, en general la ruta es segura pero si contamos
el ascenso y el descenso será una jornada muy interesante.
Cuando repito alguna de las rutas que consigo
abrir hace años vuelven las emociones y en ocasiones también los miedos que
sufrí para superar algunos tramos, esta ruta después de 18 años que pasaron desde
su apertura para mi seguía teniendo su complejidad tal vez más porque el nivel
que tengo en la actualidad es inferior que en aquellos años y sabía que por los
tramos de adherencia lo pasaría mal, es una técnica de escalada que se me da
fatal y con la poca equipación que tiene seguro que dudaría en más de una
ocasión pero no es difícil ya que no supera el IV+, para mí solo es cuestión de
cabeza.
Al final conseguimos la escalada sin
problemas y mejor de lo esperado, pasan los años pero nunca perdemos las
ilusiones, con esta excursión quedan ganas para más visitas así que espero
regresar sin tener que pasar tanto tiempo, un amigo está completando una guía
de escalada y no pude colaborar mucho ya que los recuerdos y las reseñas se
pierden, con estas visitas al menos espero ayudar a identificar las rutas y
volver a reseñar con dibujos nuevos cada línea, veremos si soy capaz de
hacerlas.
Esta era una visita obligada y la esperaba con mucha ansiedad,
quería repetir la ruta desde que la abrimos el 3 de enero, aquella jornada
me dejo buenas sensaciones y a pesar del frio invernal lo hicimos con rapidez,
también esperaba hacerla para comprobar si las facilidades que nos brindó aquella
primera escalada eran reales o yo estaba más fuerte de lo que creía.
Con la misma ansiedad de cualquier escalada nos vamos a la
pared sin prisas sabiendo que no tendríamos a nadie por delante, habría sido
una sorpresa agradable de haber una cordada, pero no, las cordadas, pocas este
día, estaban muy repartidas como siempre, Pidal, Cepeda, Sur directa y ya
estaban todas escalando por lo que era probable que llegaran a cumbre mucho antes que nosotros, fuimos sin prisa por llegar a cumbre disfrutando del
ascenso, a esta hora ya hace calor y la escalada en caliente se hace mejor, recuerdo este
primer tramo de la ruta donde me cuesta colocar el primer seguro, una placa de
adherencia, es un tramo corto pero una caída me llevaría rodando muy por debajo de mi
compañera de cordada dejándome la piel en la roca.
Ahora no pensaba en eso, iba más tranquilo y seguro, alcanzo la
laja con rapidez y después ya todo transcurre con fluidez, los largos se suceden sin contratiempos al final hacemos la ruta en 2
horas, después la solitaria cima que pudimos disfrutar un buen rato, la segunda
ruta de esta expedición ya estaba conseguida, ahora toca descender por la vía “Amanecer Incierto”
y a otra cosa mariposa.
Habíamos conseguido la primera repetición de la ruta, "Dile al Sol" puede llegar a ser una ruta muy repetida por su dificultad, lo comentaba en la primera información que dimos en enero y creo que no me equivoco, espero que poco a poco vaya cuajando y una vez reequipada sea una ruta segura para todos.
El día 3 de enero de esta misma temporada 2.019 conseguimos
completar la que sería la última ruta invernal de la montaña, a partir de ese
momento ya no queda ninguna vertiente sin aperturas invernales, con ella
también consigo mi 3ª apertura invernal en el Picu Urriellu, De la que vas
Plass 1.988 en la pared Este que fue también la primera apertura de la montaña,
La Diosa Turquesa 1.990 en la pared Norte y esta última Dile al Sol 2.019 en la
vertiente Sur.
2º largo tramo de canalizos
Con ella también iniciaba bien el año y todo parecía que esta
temporada podía ser inmejorable porque aún tenemos todo el invierno por delante,
pero no pudimos aprovechar las salidas que tuvimos y es como volver a empezar,
pero no importaba mucho después de conseguir esta bonita apertura, ahora regresamos en julio y esperaba hacer varias rutas, el primer día conseguimos la vía Carrusell y para esta
jornada del 2º día ya no esperaba tener muchos agobios, sería cuestión de
repetir la ruta, disfrutarla, hacer tranquilamente cumbre, comer y descender
con la tranquilidad de haberla conseguido, pero ya en cumbre y después del horario que hicimos
2 horas disfrutando de la escalada repitiendo algunos pasos y colocando nuevos
puentes de roca que no había visto antes, decidimos descender los rapeles de
Tiros de la Torca y continuar por la vía Sagitario así nos evitamos el descenso
por la canal de la Celada y para Ynma serias un reconocimiento de la ruta
aunque fuese rapelando.
Comenzamos sobre las 10 h., sin prisas saboreando cada metro
de pared aunque el primer paso de la escalada es lo más expuesto, al menos
hasta alcanzar el seguro V+ siendo este el más difícil de la ruta, paso en
adherencia pero muy corto que se hace bien, después a disfrutar fisura que
superamos en babaresa IV+, canalizos magníficos y todo por una roca excelente, III+
/IV, el último paso antes de llegar a la grada donde hacemos conjuntamente la
reunión con Amanecer incierto también tiene su historia IV+ pero se puede
asegurar bien.
3º largo salida de reunión
La 1ª reunión a 50 metros tuvo un poco de polémica por
aprovecharnos de otra ruta Amanecer Incierto pero cuando escaléis esta vía os
daréis cuenta de que habría sido un error montar otra diferente a escasos 4 metros,
es una grada amplia y cómoda, creo que actuamos con buen criterio al no cargar
la pared con más trastos.
La segunda tirada salimos a la derecha para enlazar de nuevo
con la canal tramo fácil hasta llegar a la vertical de un muro, desde donde ya vemos una
canaleta vertical que se puede proteger bien IV, tiene un puente de roca al
final, seguimos directos IV y un pasete de V todo por una roca excelente, tramo
de canalizos IV hasta alcanzar la 2ª reunión45 m., el 3º largo 40 m., seguimos con la misma tónica, siempre por buen
terreno y fácil de proteger, IV+, hasta llegar a una bifurcación ambas de V,
IV, nada difícil y las 2 protegidas, la pequeña variante la escalamos al pensar
que nos estábamos echando sobre la vía Amanecer Incierto y queríamos alejarnos
un poco más, pero esa ruta aún queda unos cuantos metros a la izquierda.
El ultimo largo para llegar al anfiteatro sur 40 metros ya no
tiene más historia que seguir por los canalizos y la canaleta que ya nos lleva
directos hasta los rapeles, pero aún nos podemos complicar si queremos tirando
recto y salir por la laja IV+, la reunión es ya conjunta con los rapeles, en la
repisa dejamos todo el material y ascendemos sin cargas a la cumbre donde
estuvimos un buen rato que en aquel momento estaba solitaria, disfrutamos un
buen rato en ella y a las 13’30 horas tiramos hacia los rapeles, aún quedaba el
descenso por la oeste, vía Sagitario.
Después de la apertura de la ruta en enero le comentaba a mi compañero
de cordada Sergio, que tenía que repetir pronto esta ruta, me pareció tan
bonita y accesible que ya pensé en aquel momento que podría llegar a ser una clásica
de la vertiente sur eliminando de esta forma los constantes atascos y esperas
de la sur directa, podría llegar a ser una buena alternativa a esta, la directa de los Martínez siempre será la clásica, la mejor
para iniciarse en el Urriellu, pero esta nueva opción hay que tenerla en
cuenta, el tiempo lo dirá si acierto en esta opinión tan personal.
Aquellos primeros años desde que me decidí con las aperturas
en Urriellu nunca espere que a estas alturas de mi vida aun pudiese continuar
con la misma ilusión, ansias y ganas de seguir abriendo nuevas rutas, cada día
que pasa sin poder escalar es un día perdido que ya no se puede recuperar, no
me gustan las escuelas de escalada y mucho menos los rocódromos a pesar de que
tengo uno excepcional a las puertas de mi casa, por cierto con muchas piedras
pegadas traídas de Urriellu. Pero si lo que quiero es mantener el nivel mínimo
para colgarme por las tapias de picos tengo que ir de vez en cuando a darle
unos cuantos pegues, mi ilusión es hacer metros al aire libre, sudando,
sufriendo, pero estoy donde me gusta y donde quiero estar, en altura y con mis
amigos.
1.988, después de 1 año en blanco sin aperturas en el Picu
pero si con muchas escaladas en todas sus paredes, fueron muchas visitas a esta
vertiente donde había cantidad de posibilidades para escalar unas 12 rutas en
aquel momento, así que durante este tiempo tuve muchas oportunidades de
reconocerlas y repetirlas era raro descender de la montaña con al menos 2 rutas
de la pared este en el bolsillo y eran muchas visitas las que solía hacer en la
temporada.
Esta ruta fue la primera apertura de esta temporada en el
Picu, lo cierto es que esperamos mucho tiempo para hacerlo a final del verano
seguramente estuvimos entretenidos en otras zonas de picos, fue el 28 de
septiembre de 1.988 cuando nos metimos Calixto y yo en una tarde calurosa pero
escalada a la sombra, durante las repeticiones de otras rutas que surcan
paralelas a Carrusell, Martínez-Somoano y Pájaro loco, iba observando que las
posibilidades de una nueva ruta entre ellas era posible.
Carrusell 1.988 - 2.019
Ahora mi ilusión además de continuar descubriendo nuevas rutas
es repetir las que abrí hace 30 años en el Picu, es un reto particular y al que
invito al que quiera acompañarnos, el reto lo llamo “30 años rompiendo uñas” y
ya voy por el año 1.988, ¿ cómo me gustaría poder regresar al pasado y volver a
reabrirlas, pero aunque no es posible es algo que hago en cada repetición,
durante la escalada es fácil revivir los mismos sentimientos y sensaciones
vividos hace 30 años, pero ahora con más miedo algo lógico porque los años no
pasan en balde, una cosa es tener ilusión y otra muy distinta es hacer lo mismo
que hace tantos años.
Gracias al reto de “30 años rompiendo uñas” continuo
repitiendo las rutas que conseguí abrir hace 30 años aunque esta ruta fue hecha
con un año de retraso, tenía que hacerla la pasada temporada 2.018 pero que
importa, no es algo que tenga que llevar a rajatabla ni nadie me agobia, solo
yo soy el que me fuerzo a repetirlas y es lo que me mantiene vivo y con
ilusión.
Ya voy por la 8ª ruta del reto pero cada vez es más difícil de
superar, al menos aún me veo peleando e intentando hacerlas que es lo que más
me motiva, aunque tenía que hacerla la pasada campaña no pudo ser por tener
hipotecada la temporada con la ruta Galiciando en la oeste, pero como este reto
no tiene fecha de caducidad y soy quien manda lo hago cuando quiero y puedo,
son para mí en este momento , “imposibles/posibles” y cada vez que consigo una
nueva es emocionante.
Carrusell es una bonita ruta como todas sus vecinas de la
vertiente Este, magnifica roca y buen ambiente, con una aseguración antigua
pero efectiva ruta muy directa hasta la 4ª reunión donde ya atravesamos la vía
del Pájaro loco y continuamos por una canal fácil que va hacia la dcha., esta
ruta fue la primera que abrimos en la temporada del 88, era la 6ª ruta que
conseguía en el Picu que ya era un buen número de aperturas y al que nunca no
esperaba llegar, coincide en varias reuniones con la vía del Pájaro loco, 3ª y
4ª pero no interfiere su línea tan elegante, durante la apertura encontramos
oposición en el 4º largo donde un muro de 6ª+ nos pone las cosas difíciles, en
esta ascensión cambiamos varios puentes de roca y con el resto de equipación
actual es suficiente y se hace bien, aunque la salida de la 3ª reunión le falta
una chapa, hay que llevar una recuperable.
Después de esperar varias semanas por la inestabilidad en la
méteo no vamos el día 17 de julio Ynma y yo para el Picu fue una buena
aproximación con tiempo fresco y cielo nublado con la típica niebla que nos
permitió acceder la misma tarde del viaje subir la Celada con tranquilidad y
estar en la base de la pared Este sobre las 16’30 h. El inicio es fácil máximo
IV+ por una rampa increíble de canalizos profundos que vamos superando con
rapidez en 2 largos que ya nos sitúa muy altos.
Es a partir de este punto cuando comienzan las hostilidades siempre
por una roca magnifica el 3º largo con un tramo de V nos lleva a una reunión
medio colgados de 2 buriles viejos que no garantizan mucho la salud en caso de
caída, el 4º largo es el clave de la ruta pero curiosamente falta la chapa de
la que debería ser el reenvío salvador en caso de caída, lo supero con la
ansiedad propia y el deber de no caerme, paso al lado del spit y la chapa de
aluminio que en su momento coloque para colgarme y meter un buen seguro pero ahora
de nada me sirven porque no llevo una chapa recuperable, ni siquiera un
empotrador de cable que fue lo que utilice durante la escalada de enero,
continuo un par de metros hasta alcanzar el siguiente seguro ya metido de lleno
en la zona difícil, encuentro un cordino fino deshilachado por el roce del
viento metido en un minúsculo puente de roca, lo refuerzo y sigo, otro buril
que ya relaja la mente, poco a poco vamos superando el tramo que en enero no
pude a causa del frio reinante, lástima porque podríamos haber conseguido la
primera repetición invernal, solo nos faltaba la fisura de salida del largo,
pero no pude con ella el frio me atenazaba y no sentía los dedos.
A partir de esta 4ª reunión tan solo queda el trámite de
alcanzar las gradas de la vía Cepeda 40 metros más arriba IV y alcanzar los
rapeles, solo habían pasado unos minutos de las 3 horas desde el inicio así que
estamos contentos con la escalada y el horario, habíamos hecho la primera
actividad prevista para esta visita, algo que no esperaba por los retrasos que
fuimos acumulando durante el viaje.
Continuando con el reto “30 años rompiendo uñas” y si todo
fuese bien y puedo sacar algo de tiempo esta misma temporada me toca repetir
una ruta difícil en la norte, “Pánico Terminal” y ponerme al día en mi reto, esta
línea fue el inicio de un descubrimiento inesperado porque desde 1.989 hasta el
día de hoy soy el único que consigue abrir rutas en esta vertiente, fueron 25
años hasta el 2.014 año en que abrimos la vía “Factor Humano”, sin que nadie
más se metiera en la pared, puede que no guste por la falta de continuidad y existen
varias repisas enormes como las gradas Pidal y Chulze que atraviesan las vías y
la primera parte de la pared está un poco rota.
Bueno era
hora de bajar al refugio, agotados por la maratoniana jornada, 6 horas de
coche, 2’30 h., de aproximación al refugio y 1 hora más de aproximación a la
pared, después 3 horas de escalada, 1’30 h., rapell y regreso al refugio, creo
que nos merecemos un descanso, mañana será otro día.