Carlos Suarez: "Solo al viento"

 Coincidimos juntos en algunas ocasiones , sobre todo en el refugio de Urriellu , debajo de la escalera de acceso a las habitaciones ese era tu rincón favorito, allí te machacabas haciendo series de 50 de dominadas, ¿ quien podría igualarte ?, impresionabas con tu juventud , con tus escaladas en libre, fuiste ídolo de muchos, jóvenes y mayores que veíamos en ti una fuerza y una mentalidad inusual para tu edad, con el tiempo fuiste demostrando todo tu potencial y la verdad, también poniéndonos los pelos de punta, recuerdo las fotos cuando te colgabas de un solo brazo en la fiesta del bíceps en la Visera de los Mayos de Riglos.

Un momento con otros extraordinarios alpinistas, esta reunión fue en el Auditorio de Oviedo, allí nos reunimos algunos amigos para charlar un poco de montaña.

Coincidimos en varias ocasiones en el refugio, pero en esta ocasión fue en la cumbre del Picu Urriellu, Rubén, Pablo, Pilis y yo, estamos descansando y comiendo, estamos felices después de una gran escalada, de repente aparece Carlos, llega por el espolón de salida Nor / Oeste y nos deja impresionados con lo que acababa de realizar, había escalado en solo integral la ruta Rabada-Navarro, no recuerdo lo que hicimos nosotros pero seguro que nada comparable a su hazaña.

Era una mas de sus muchas escaladas en solitario, eras intrépido, un poco loco, pero quien puede hacer semejantes cosas si no lo estas, morir de éxito, fue una bonita entrevista que vi hace varios meses, fue muy interesante pero también desgarradora por tus palabras, siempre rizando el rizo, un poquito mas cerca de la roca, un poco mas difícil, más lejos. Dejas un gran vacío a todos tus seguidores, pero lo hiciste haciendo lo que mas te gustaba, D.E.P.

Fresnidiellu, la puerta de entrada a un mundo diferente.

 

Casi me había olvidado de escalar, después de 2 años y 7 meses que no regresaba a Picos de Europa, fue un autentico placer volver a sentir esa sensación, después del accidente de moto y algunos problemillas más, regreso a mi pared favorita, Fresnidiellu, solo fueron 2 escaladas, “Garrido Zapata” y “Separación Real”, no fue mucha cosa lo que hicimos y no hay mucha historia que contar, pero fue suficiente para mí, porque regresar después de todo ese tiempo sin hacer nada, me llenó de satisfacción y alegría, pero sobre todo con el deposito lleno.

Mi compañero y amigo Rubén tira un poco de mí, no había entrenado nada desde abril y estoy un poco oxidado, pero es momentáneo, ahora llega el invierno y me pondré en forma para regresar con fuerza, sigue habiendo proyectos inacabados, hojas de hierba no estaba, pero llegaran otras oportunidades, seguro.

Apertura en la Pica Honfría , vía "Hojas de hierba"

 

                                         Pico Honfría 1.609 m: 

Esta escalada se hizo de rogar mucho tiempo, esperaba hacerla aprovechando alguna ocasión después de bajar del Urriellu y con tiempo suficiente para poder invertir una tarde en esta pequeña montaña, pero el coñovirus y casi 2 temporadas bajo mínimos que tampoco pude hacer salidas al monte fueron las excusas. La primera ruta que consigo en esta montaña fue en 16 de mayo de 2.011 con Alberto Baamonde, “La Belleza de lo simple”, una ruta tan sencilla y hermosa como su nombre indica, aun no estoy seguro si existe alguna ruta más en la montaña y lo cierto es que tiene atributos suficientes para abrir alguna nueva por el centro de la pared.

A esta nueva escalada le dedicamos otro nombre a la belleza sea natural o femenina, cada uno que piense lo que quiera, es como una bella deseada por eso llevara el nombre de “Hojas de hierba” y que fue algo que sufrimos en varios lugares de la ruta, la encontramos algo húmeda después de la nevada de la pasada semana, la escalada recorre el espolón este del pico en una escalada no tan sencilla como esperaba, la máxima dificultad la encontramos en el 4º largo en un diedro difícil de proteger 6ª+, ahora queda asegurado para una repetición, pero también hay cocos interesantes en otros puntos de la ruta el resto es fácilmente escalable y con muchas posibilidades de asegurar, está muy cerca del aparcamiento y en media mañana se soluciona bien.

                                                 LA ESCALADA:

    La aproximación a la pared es relativamente corta y muy cómoda tan solo unos 45’ en 350 metros de desnivel de ascenso que vamos aprovechando para mirar otras posibilidades porque “habelas hailas”, pero hoy solo nos centraremos en nuestro objetivo del espolón, de entrada ya vemos varias posibilidades de acceder por el filo pero nos decidimos por la parte central que parece ser la más interesante, a la izda., hay unas campas de hierba fáciles pero queremos darle un toque más de dificultad escalando por la placa de canalizos V+, hasta unos bloques que superamos de frente por la canal III/IV, ya sobre ellos tenemos un tramo fácil con algo de hierba III+, hasta finalizar toda la cuerda 60 metros, el 2º largo es un muro vertical donde encontramos algunas dificultades reseñables V+ y un diedro para alcanzar la campa fácil 30 metros, llegamos a la transición fácil de superar que hacemos en ensamble hasta llegar a la continuación del espolón III+ 60 metros, monto el relevo en una higuera perfecta para reforzar la reunión.

En el 4º largo ya tenemos dudas por donde continuar, todo vertical nos parece difícil cualquier cosa, lo intento por la dcha., pero no consigo superar un muro vertical así que regreso y tiro de frente desde la reunión por un diedro que también ofrece muchas dudas, instalo varios seguros 6ª+ hasta salir IV+ con este largo alcanzo lo que parece ser terreno fácil hasta la cima, IV+ pero bastante roto y hay que escalar con precaución, de nuevo llego a la arista III+ por un zócalo fácil de unos 20 metros donde instalo la 5ª reunión a tope de cuerda 60 m., a partir de aquí ya por un terreno asequible bordemos la cima por la dcha.

El descenso es por la vertiente contraria, se no echaba la noche encima y aún tenemos el rapell de 60 metros que justo se engancha, solucionado el problemilla continuamos, llegar hasta las Vegas de Sotres nos lleva 30’ pero ya iluminados por la luna nueva que fue una buena compañía de bajada por las cotoyas llenos de pinchos, después regresamos al campo base, la casa de Ana la Gallega donde nos espera un buen plato de fabada asturiana o simplemente un gran plato de patatas fritas con huevos de casa y 2 chorizos que tampoco estaría mal, pero ya era muy tarde y nos quedamos sin cena por malos. 

El día siguiente lo aprovechamos y nos vamos a Fresnidiellu a escalar Separación Real Ynma no conocía la pared y quedo impresionada por la calidad de la roca y la propia escalada,
yo por repetirla con ella.  

 Escalada en Picos , Peña Honfria, "LA BELLEZA DE LO SIMPLE".mpg - YouTube           

Si no conocéis la ruta del espolón Oeste aqui os dejo el enlace, un saludo y buenas escaladas.

TIRO NAVARRO, vía Low Cost

 

Lo primero es lo primero y aunque es poca cosa lo que puedo hacer, quiero apoyar desde este block por España y por muchos Españoles los momentos tan difíciles para Ucrania, un abrazo   

 Tiro Navarro, canal Nor/Oeste: Vía Low Cost: 125 m, D. Inf.

En abril de 2.018 Sergio y yo fuimos con idea de ascender varias montañas por la zona de Peña Vieja, por la fecha ya había pasado casi un mes del invierno pero las últimas nevadas de aquella temporada nos animan a visitar estas montañas, no se trataba de hacer escaladas solo pisar nieve ascendiendo por alguna canal, aquellos días nos dio tiempo de ascender a la Peña Vieja, Sta. Ana ,Tiro Navarro y como postre nos fuimos para despedir el finde a Fresnidiellu donde escalamos la Garrido Zapata.

Durante aquella visita vimos en Tiro Navarro un pequeño corredor en la vertiente Nor/oeste que parecía se cortaba a media pared pero lo que se podía ver tenía muy buena pinta, en aquel momento me habría gustado probarlo pero no íbamos preparados para ello, ahora después de 4 años regreso de nuevo con Rubén Suarez a probarlo junto a otras cosas que esperábamos hacer.

Después de un invierno de buen tiempo esperando poder ir a patear y disfrutar de la poca nieve que se decía había, nos encontramos con un día de aproximación terriblemente malo a causa de la ventisca incluida nevada nocturna, montar la tienda ya fue toda una odisea casi imposible de instalar por el intenso viento y el frio que pasamos que a punto nos deja literalmente congelados, con -9 fue una suerte poder meternos en su interior sin morir en el intento.

La mañana siguiente amanece con buen tiempo pero la nevada había dejado la pared del pico Sta. Ana tapizado de nieve así que tenemos que variar de planes por eso nos vamos hasta la norte de Tiro Navarro, quería ver si aquel estrecho corredor merecía la pena y como está muy cerca quisimos probar haber que sacábamos, en poco más de 10’ alcanzamos la entrada del corredor y ya con primeros pasos comprobamos que la nieve tiene buena calidad así que continuamos hasta donde podamos, el primer largo de unos 60 metros por la canaleta se va estrechando hasta quedar literalmente empotrados, todo el tramo es de 50º/60º, en mitad encontramos un pequeño resalte de 65º pero con buen hielo, montamos reunión en un puente de roca.

La segunda tirada parecía más entretenida, poco a poco la pendiente se defiende y es más difícil y estrecha, tanto que nos empotrábamos entre paredes, fueron otros 40 m. muy entretenidos con un resalte mixto cerca de la salida 85º al final la canaleta se acaba terminando en un desplome por lo que decidimos descender por la misma canal, nos quedamos a unos 30 metros del collado que divide los 2 Tiros pero la pinta que tenía era bastante seria con la pared tapizada por la nieve caída la noche anterior y decidimos dar por terminada la escalada, fue una actividad corta pero intensa por lo que vivimos desde el día anterior.

    

Escalar en los acantilados de Cabo Ortegal

                    JUGANDO CON OLAS:

Naturaleza Salvaje es una de esas rutas que siempre quedan en el recuerdo y de ser una apertura irrepetible de las que te gusta haber sido el primero en recorrer sus fisuras y en la lista de ser posible y prontas repeticiones pero como otras muchas se quedó en el olvido durante estos casi 10 años, al menos por mi parte y no tengo noticias de escaladas anteriores a este día pero si las hubo seguro que la habrán disfrutado de lo lindo, es una ruta muy evidente por las fisuras y diedros que surcan esta parte de la pared, desde la misma base de la torre a escasos centímetros del mar hasta la cumbre, en total 90 metros de escalada fantástica.

Para cualquiera que se acerque a ver el paisaje de Ortegal La torre de A Lonxa es un privilegio disfrutarla desde la seguridad de la plataforma del faro desde ese lugar nos ofrece todo su esplendor es un espectáculo de naturaleza como pocos, a esa altura la torre queda por debajo unos cuantos metros y nos deja ver todo su recorrido, pero llegar a la base de la Torre de A Lonxa sí que ya es una gran aventura, si además lo hacemos con intención de escalar una de sus rutas de acceso ya sería una pasada, basta decir que para alcanzar su base hay que hacer un descenso largo y hostil, lo dijo por los arbustos con pinchos, aquí le llamamos toxos, silvas etc. y lo cierto es que esta pared se defiende bien para cualquiera que intente llegar, sean pescadores, mariscadores o escaladores para todos el descenso es un buen desafío y parte importante de la aventura, después la elección de la ruta ya ira en consonancia con el nivel de cada uno, Naturaleza Salvaje no es una ruta difícil pero no nos engañemos porque tampoco es tan fácil y mas cuando la mar esta furiosa que ensordece y anula todos los sentidos pero su visión nos atrae como un imán.

Ya fuimos hace varias semanas fue el 27 de junio pero en aquella escalada un friends se queda atascado y perdimos demasiado tiempo en intentar recuperarlo, lo que nos obliga a retirarnos por la misma ruta, al final el friends se quedó en la fisura formando parte de la ruta sin poder hacer nada por retirarlo, pero en esta 2ª ocasión llevamos los artilugios necesarios para recuperarlo y consigo sacarlo, esto también fue una buena excusa para regresar de nuevo a Naturaleza Salvaje.

Durante esta repetición aprovechamos para dejar instalados dos seguros nuevos ya que la ruta estaba limpia, espero que esto anime a otras cordadas y desde luego les aliento a probarla solo un pequeño pero, la retirada desde la 1ª reunión si tenemos problemas para continuar es algo dificultosa porque nos lleva directos por los desplomes de inicio pero no es tan difícil alcanzarla así que tampoco será un gran inconveniente llegar.

El inicio es fácil de localizar solo hay que descender la vira por la derecha de la torre que recorre casi toda su base hasta su extinción allí veremos las gradas que van ascendiendo en diagonal hasta la 1ª reunión, después la ruta continua más directa hasta la brecha norte y pocos metros después cumbre por la otra vertiente, todo el recorrido es mantenido sobre una roca magnifica, muy aérea en ocasiones podemos disfrutar de la rompiente muchos metros más abajo pero ya a salvo de sus salpicaduras, para mí la salida de la 2º largo es especial y nada complicado un pequeño desplome que podemos proteger con un buen pico de roca así que llevar varios cordinos ya que el efecto del mar puede dañar los que ya hay colocados y este del pico de roca seguro que el viento se lo habrá llevado.

El primer largo es un juego divertido con las olas y una carrera para no mojarte, que viene la ola chuzas para arriba por lo que hay que escoger el momento idóneo para llegar a la base y entonces empezar a trepar rápidamente, si llegas tarde te mojas y por supuesto hay que hacerlo con la marea baja, si conseguimos llegar con la baja mar podemos rapelar hasta la base, unos 20 metros, pero no aconsejo retirar la cuerda por si acaso aquí la mar es muy traicionera y nos puede dar un buen susto creo que lo mejor es hacer un descuelgue y hacerlo asegurado por arriba, después de jugar con las olas iniciamos el ascenso por una fisura los primeros metros siempre estará mojada V, tramos de lapas y verdín que complica el ascenso V+, en esta ocasión me cuesta mas de lo normal ya que también había algunas algas, continua la fisura ahora con la pared en la espalda que nos sirve de apoyo en algunos momentos, diedro V, la dificultad va decreciendo pero nunca baja del IV+ hasta llegar de nuevo a la grada.

Es un largo interesante que no podemos dejar de probar, después reanudamos la ascensión del 2º largo por unas repisas ascendentes hacia la derecha, IV, IV+, en travesía hasta situarnos en la base de la fisura/canaleta, IV+, después alcanzamos la reunión tras superar un  pequeño murete de V-.

salida en fisura fina y difícil si la hacemos de forma directa V, lo mejor es salir a la dcha., por un pequeño desplome V+, el paso es aéreo pero mucho más bonito y lo podemos proteger con el pico de roca mencionado, un tramo de IV+ hasta llegar a la base de la canal / diedro y afrontar el paso clave de la ruta, un muro vertical que nos da 2 opciones, por la izda, o tirar directos por la fisura en ambos casos la dificultad no baja del 6a, la salida es un poco aparatosa agarrándose a un bloque que sobresale y asegurarnos al cordino del bloque empotrado, continuamos por la canaleta fácil III+/IV,  hasta alcanzar la base de la chimenea final V+, que también podemos optar por hacerlo por varios sitios.

Con ello alcanzamos la brecha nor/oeste, aquí podemos instalar una reunión a causa del rozamiento, durante la primera ascensión lo hicimos pero ahora podremos alcanzar la reunión colgada pocos metros mas arriba, ya solo falta el tramite final IV+ por un tramo de liquen reseco pero que podemos evitar si vamos más a la dcha., y salir por la vía Pilar Atlántico, nor/oeste.

Fue una gran actividad en un gran lugar, Naturaleza Salvaje total para dar y tomar el que quiera disfrutar de la escalada y del entorno ya sabe dónde encontrarlo, en esta ocasión nos desplazamos en moto lo que suponen mas de 400 kilómetros ida y vuelta solo para hacer los 90 metros de escalada, pero fue un placer y mereció la pena.

Dile al Sol , un diamante en bruto

           MACIZO DE O PINDO (Olimpo Celta), año 2.000

Este macizo está en la retaguardia del todo, o al frente del nuevo mundo todo dependerá de donde se mire, para nosotros casi es el fin del mundo pero lo tenemos muy cerca y lo que importa es que siempre es un seguro para escaladas de una jornada, tenemos suerte de contar con esta mole de granito rosáceo tan cerca de casa y ahora más que nunca porque de momento no se puede viajar a otras regiones, tenemos trabajo atrasado como repetir algunas rutas que no volví a escalar desde su apertura y ahora era un buen momento de aprovecharlo y en eso andamos metidos.

Para empezar no podía ser otra que la vía “Dile al Sol”, primera ruta abierta en esta vertiente de la montaña, aun siendo corta es la más larga de todo el macizo 210 metros de longitud, para Rubén y para mí fue un regalazo encontrar este diamante sin tallar pero de eso ya nos encargaríamos nosotros, de tallarlo poco a poco.

Fue el año 2.000 en aquel momento estaba un poco perdido sin rumbo y algo desmoralizado sin saber qué hacer, estaba lesionado con las rodillas rotas y una larga recuperación por delante hasta que Rubén aparece por mi casa, aquello fue la terapia que necesitaba para recuperarme más rápido y pocas semanas más tarde nos vamos de expedición a la pared, no es necesario conocer la montaña para diseñar una ruta, conforme ascendemos la pendiente de bloques hablando nos ponemos de acuerdo rápido por la zona que queremos abrir, toda la pared estaba virgen así que daba igual la línea a escalar.

Ahora lo mismo que aquel ya lejano día tengo claro que ruta quiero escalar, será la primera apertura, “Dile al Sol” después vendrán las otras que espero ir haciendo después de esta pandemia, a lo mejor queda algún sitio para abrir otra nueva línea y ponerle un nombre que recuerde esta situación tan absurda, se tarda algo más de 1 hora en alcanzar la base que parece que esta tan cerca pero partimos de la playa y todo por un terreno muy difícil, hay que bordear enormes bloques y pelear con la vegetación un machete es eficaz para llegar pero eso no garantiza que sea más fácil.

En la base recuerdo el día de la apertura llevamos una tienda de campaña que montamos justo al inicio de la ruta, disfrutamos una excelente puesta de sol por el cercano Finisterrae y una magnifica y estrellada noche, íbamos con la ilusión de 2 novatos y en cierto modo lo éramos, para Rubén creo que fue su primera apertura importante y para mi reencontrarme con la roca y con Galicia donde aún no tenía escalada alguna.

            DILE AL SOL, 2.020

Es mucho decir teniendo en cuenta el día que tuvimos que soportar, calor sofocante sin una pizca de viento roca caliente y una aproximación previa que ya nos deja muy tocados con casi 2 horas para ascender los malditos 350 metros de desnivel en una ladera caótica con muchísima vegetación, sin un camino claro en el que solo nos queda adivinar cada paso que damos entre tocones de madera quemados y toxos de media altura en conjunto y por momentos parecía más una selva impenetrable que el típico monte gallego, enormes bloques de granito eran el aderezo que faltaba para una buena paliza, subir, bajar, rodear, después de esto aún queda una semana por delante para sacar todas las espinas y recuperarse de los arañazos de piernas y brazos.

Pues para allá nos vamos sin tener nada claro de poder rematar la ruta porque el horario no era nada bueno, con la pared orientada al oeste y empezando la escalada a las 14’30 h., sabíamos lo que nos esperaba, aunque no tanto. Desde su apertura no había vuelta a repetirla, hice otras escaladas a dcha., e izda., en la misma pared pero sin repetir ninguna de ellas, no estoy muy seguro pero con lo que vimos en la pared aun creo que esta ruta estaba sin repetir y la verdad es que casi me alegra el detalle porque continua siendo el mismo diamante en bruto de la primera vez sin las aglomeraciones de otros lugares, Dile al Sol seguirá siendo un lugar de aventura y en la que hay que ir con mentalidad aperturista, siempre que consigamos llegar a la base.

La ruta se encuentra semi equipada pero tampoco es necesario mucho más, los puntos delicados están protegidos la entrada por la variante con un paso de V+ puede ser el punto más delicado ya que el primer seguro se encuentra a unos 4 metros después de un paso en adherencia pero siempre tenemos la entrada original, otro paso delicado es la fisura de salida del 3º largo pero se pueden colocar varios friends y en la placa hay colocados varios spit, en general la ruta es segura pero si contamos el ascenso y el descenso será una jornada muy interesante.

Cuando repito alguna de las rutas que consigo abrir hace años vuelven las emociones y en ocasiones también los miedos que sufrí para superar algunos tramos, esta ruta después de 18 años que pasaron desde su apertura para mi seguía teniendo su complejidad tal vez más porque el nivel que tengo en la actualidad es inferior que en aquellos años y sabía que por los tramos de adherencia lo pasaría mal, es una técnica de escalada que se me da fatal y con la poca equipación que tiene seguro que dudaría en más de una ocasión pero no es difícil ya que no supera el IV+, para mí solo es cuestión de cabeza.

Al final conseguimos la escalada sin problemas y mejor de lo esperado, pasan los años pero nunca perdemos las ilusiones, con esta excursión quedan ganas para más visitas así que espero regresar sin tener que pasar tanto tiempo, un amigo está completando una guía de escalada y no pude colaborar mucho ya que los recuerdos y las reseñas se pierden, con estas visitas al menos espero ayudar a identificar las rutas y volver a reseñar con dibujos nuevos cada línea, veremos si soy capaz de hacerlas.

1ª repetición vía "Dile al Sol" , Picu Urriellu

Vía Dile al Sol, 1ª repetición

        Esta era una visita obligada y la esperaba con mucha ansiedad, quería repetir la ruta desde que la abrimos el 3 de enero, aquella jornada me dejo buenas sensaciones y a pesar del frio invernal lo hicimos con rapidez, también esperaba hacerla para comprobar si las facilidades que nos brindó aquella primera escalada eran reales o yo estaba más fuerte de lo que creía.

        Con la misma ansiedad de cualquier escalada nos vamos a la pared sin prisas sabiendo que no tendríamos a nadie por delante, habría sido una sorpresa agradable de haber una cordada, pero no, las cordadas, pocas este día, estaban muy repartidas como siempre, Pidal, Cepeda, Sur directa y ya estaban todas escalando por lo que era probable que llegaran a cumbre mucho antes que nosotros, fuimos sin prisa por llegar a cumbre disfrutando del ascenso, a esta hora ya hace calor y la escalada en caliente se hace mejor, recuerdo este primer tramo de la ruta donde me cuesta colocar el primer seguro, una placa de adherencia, es un tramo corto pero una caída me llevaría rodando muy por debajo de mi compañera de cordada dejándome la piel en la roca.

Ahora no pensaba en eso, iba más tranquilo y seguro, alcanzo la laja con rapidez y después ya todo transcurre con fluidez, los largos se suceden sin contratiempos al final hacemos la ruta en 2 horas, después la solitaria cima que pudimos disfrutar un buen rato, la segunda ruta de esta expedición ya estaba conseguida, ahora toca descender por la vía “Amanecer Incierto” y a otra cosa mariposa.  

Habíamos conseguido la primera repetición de la ruta, "Dile al Sol" puede llegar a ser una ruta muy repetida por su dificultad, lo comentaba en la primera información que dimos en enero y creo que no me equivoco, espero que poco a poco vaya cuajando y una vez reequipada sea una ruta segura para todos. 

 

 

 

vía "Dile al Sol" al Picu Urriellu.

 

                           Picu Urriellu vía “Dile al Sol”

1º largo, llegando a la reunión

        El día 3 de enero de esta misma temporada 2.019 conseguimos completar la que sería la última ruta invernal de la montaña, a partir de ese momento ya no queda ninguna vertiente sin aperturas invernales, con ella también consigo mi 3ª apertura invernal en el Picu Urriellu, De la que vas Plass 1.988 en la pared Este que fue también la primera apertura de la montaña, La Diosa Turquesa 1.990 en la pared Norte y esta última Dile al Sol 2.019 en la vertiente Sur.

2º largo tramo de canalizos

        Con ella también iniciaba bien el año y todo parecía que esta temporada podía ser inmejorable porque aún tenemos todo el invierno por delante, pero no pudimos aprovechar las salidas que tuvimos y es como volver a empezar, pero no importaba mucho después de conseguir esta bonita apertura, ahora regresamos en julio y esperaba hacer varias rutas, el primer día conseguimos la vía Carrusell y para esta jornada del 2º día ya no esperaba tener muchos agobios, sería cuestión de repetir la ruta, disfrutarla, hacer tranquilamente cumbre, comer y descender con la tranquilidad de haberla conseguido, pero ya en cumbre y después del horario que hicimos 2 horas disfrutando de la escalada repitiendo algunos pasos y colocando nuevos puentes de roca que no había visto antes, decidimos descender los rapeles de Tiros de la Torca y continuar por la vía Sagitario así nos evitamos el descenso por la canal de la Celada y para Ynma serias un reconocimiento de la ruta aunque fuese rapelando.

        Comenzamos sobre las 10 h., sin prisas saboreando cada metro de pared aunque el primer paso de la escalada es lo más expuesto, al menos hasta alcanzar el seguro V+ siendo este el más difícil de la ruta, paso en adherencia pero muy corto que se hace bien, después a disfrutar fisura que superamos en babaresa IV+, canalizos magníficos y todo por una roca excelente, III+ /IV, el último paso antes de llegar a la grada donde hacemos conjuntamente la reunión con Amanecer incierto también tiene su historia IV+ pero se puede asegurar bien.

3º largo salida de reunión

         La 1ª reunión a 50 metros tuvo un poco de polémica por aprovecharnos de otra ruta Amanecer Incierto pero cuando escaléis esta vía os daréis cuenta de que habría sido un error montar otra diferente a escasos 4 metros, es una grada amplia y cómoda, creo que actuamos con buen criterio al no cargar la pared con más trastos.

        La segunda tirada salimos a la derecha para enlazar de nuevo con la canal tramo fácil hasta llegar a la vertical de un muro, desde donde ya vemos una canaleta vertical que se puede proteger bien IV, tiene un puente de roca al final, seguimos directos IV y un pasete de V todo por una roca excelente, tramo de canalizos IV hasta alcanzar la 2ª reunión  45 m., el 3º largo 40 m., seguimos con la misma tónica, siempre por buen terreno y fácil de proteger, IV+, hasta llegar a una bifurcación ambas de V, IV, nada difícil y las 2 protegidas, la pequeña variante la escalamos al pensar que nos estábamos echando sobre la vía Amanecer Incierto y queríamos alejarnos un poco más, pero esa ruta aún queda unos cuantos metros a la izquierda.

        El ultimo largo para llegar al anfiteatro sur 40 metros ya no tiene más historia que seguir por los canalizos y la canaleta que ya nos lleva directos hasta los rapeles, pero aún nos podemos complicar si queremos tirando recto y salir por la laja IV+, la reunión es ya conjunta con los rapeles, en la repisa dejamos todo el material y ascendemos sin cargas a la cumbre donde estuvimos un buen rato que en aquel momento estaba solitaria, disfrutamos un buen rato en ella y a las 13’30 horas tiramos hacia los rapeles, aún quedaba el descenso por la oeste, vía Sagitario.  

        Después de la apertura de la ruta en enero le comentaba a mi compañero de cordada Sergio, que tenía que repetir pronto esta ruta, me pareció tan bonita y accesible que ya pensé en aquel momento que podría llegar a ser una clásica de la vertiente sur eliminando de esta forma los constantes atascos y esperas de la sur directa, podría llegar a ser una buena alternativa a esta, la directa de los Martínez siempre será la clásica, la mejor para iniciarse en el Urriellu, pero esta nueva opción hay que tenerla en cuenta, el tiempo lo dirá si acierto en esta opinión tan personal.