NEVERON DE URRIELLU

                               PATA NEGRA:

Aproximación a la torre roja

      Hace tiempo quería abrir una ruta en esta imponente montaña, siempre presente y a la vista cada vez que nos acercamos al Picu Urriellu, le tenía muchas ganas a esta escalada, además de ser una montaña importante en Picos, se encuentra en un lugar privilegiado. Con el Naranjo de Bulnes como testigo siempre es más agradable la ascensión, tiene una aproximación corta y puede ser una opción para alguna aburrida tarde en la vega.    

        

       Pata Negra es una escalada alpina, compleja y no por la dificultad que encontraremos,  aventurera, una escalada de orientación, larga con algunos tramos delicados debido a la calidad de la roca, un tanto laboriosa, subir y bajar, esquivar algunos tramos rotos, rapelar, volver a escalar y de nuevo a destrepar, pero es una ruta entretenida con la que podemos quedar satisfechos.

                                                  La escalada:

        

 

        Después de poco más de 30’ de aproximación, alcanzamos la base del espolón, iniciamos la escalada en el primer resalte que destaca por su intenso color rojizo muy diferente al resto de caliza que la rodea, roca similar al espolón rojizo del Pico Santa Ana. Una vira fácil que recorre en forma de ese y que muere en una losa blanca que también destaca en el rojo que le rodea, IV, tramo algo descompuesto, superamos la losa hasta alcanzar la zona fácil de la cresta cimera, trepamos hasta la cumbre de la 1ª torre, después de 50 m., montamos la reunión en el bloque rojo, que también aprovechamos mas tarde para el rapell y que nos coloca en la base del segundo gendarme 15 m.

          A la dcha., ascendemos por un terreno fácil, II, hasta alcanzar la cresta, por un terreno aéreo, III+, IV, alcanzamos la 2ª torre, destrepamos, IV, III+, posibilidad de instalar rapell hasta la brecha, continuamos el ascenso por la cresta, sucesión de agujas y pequeños gendarmes, III+, IV, hasta alcanzar la 4ª torre, rapell de 15 m., llegamos a la brecha, ahora continuamos el ascenso por la vertiente norte, sin crestear, superamos una gran cueva, 4 largos por terreno fácil que hacemos en ensamble, II, III+, IV. Alcanzamos las gradas amarillas, II, hasta alcanzar la pequeña cima de la torre antes del espolón final.

Tramo de V+, largo 18

       Una vez en la última torre y antes de descender al collado, aun con nieve, observamos el tramo superior y gran parte del espolón final que ya vemos con detalle, lo afrontamos directamente por una zona de gradas, IV+, IV, vamos buscando las zonas mas  evidentes casi siempre de forma muy directa, muro de IV, hasta una canal poco evidente, llegamos a la base del diedro, III+, IV, de inicio IV+ y diedro de V, ahora tenemos delante un marcado espolón V+, instalamos el relevo cerca de varias agujas, a partir de este punto la pared pierde la vertical y el avance ya es más rápido, 2 largos de III+, que realizamos en ensamble nos sitúa en la cumbre Sur 2.548 m.

         El material necesario para una repetición, es lo básico en una ascensión alpina y poco equipada: varios clavos, cordinos variados, 8 cintas y un juego de friends, dejamos algunos seguros en los tramos difíciles, puentes de roca y algunas reuniones, lo mismo que los rapeles, todos ellos en picos de roca.

 

        La escalada nos lleva unas 6 horas acumuladas, tiene una longitud de 800 m., aprox. la dificultad podemos dejarla en M.D.Inf., la escalada podría abandonarse en varias canales que hay a lo largo del recorrido, alcanzando fácilmente la base de la pared. La ruta la ascendimos en 2 intentos: septiembre de 2.011 y julio de 2014: Ramón Figueira y Andrés Villar. Este es el video que conseguimos sacar de la actividad.

  https://www.youtube.com/watch?v=vKV2Hh8Jyfw


Reseña

 

Picos, picos, picos

COMENTARIO DE UNA BONITA ACTIVIDAD:

       Detalle de la parte final de la cresta y el espolón de salida a cumbre.

       HISTORIA DE UNA EXCURSION:

Por fin podemos escaparnos al monte, esta ventana de buen tiempo, que coincide además con los días disponibles en el trabajo nos dan la oportunidad que esperabamos y que aprovechamos sin dudarlo, los barrancos son una buena opción al mal tiempo y están muy bien pero ya estamos un poquito cansados de tanta agua. En esta ocasión veníamos a intentar completar la ruta del Neverón de Urriellu que habíamos dejado a medias casi 3 años atrás sin poder llegar a cumbre, (septiembre de 2.011), este era el principal objetivo para la excursión a Picos y no quería imaginar un resultado al final de la jornada que no fuese su escalada completa, pero a veces las cosas van rápidas o lentas, depende desde qué punto las miremos, además desconocíamos de las dificultades que podíamos encontrarnos en el espolón final y que podría complicarnos el día. 

Pero finalmente la conseguimos y después de dejar la ruta “Pata Negra” en la cima sur y viendo que el horario era bueno, intentaríamos ascender otros picos en el circo del Cerreu por sus rutas normales, Torre de la Pardida, Pico Boada, Tiro del Oso, Torre Bermeja el Torre Cerreu, alguno de ellos podría caer, completando así una  buena actividad montañera. Todas estas cumbres ya la hice hace años y pensé que podríamos repetir alguna de ellas.    

Pero no fue posible a causa de la gran cantidad de nieve blanda que nos encontramos en el Jou Cerreu, tampoco el calzado que llevamos era el más adecuado para esa actividad, unas zapatillas cortas no dan para tanto, así que “cambio di plani”, descendemos por la cresta que une las dos cimas del Neverón de Urriellu, al menos intentaríamos ascender a la cumbre principal, que tampoco pudo ser, la canal repleta de nieve nos lo impide, así que ya ni lo intentamos.

No había otra que descender al refugio a descansar y pensar en que hacer al día siguiente o podíamos intentar aprovechar la tarde y escalar algo en la Este del Urriellu, esto se vería al llegar al refugio y ver de qué fuerzas y ganas disponíamos. A la altura de la Horcada de la Arenera, vimos una torre que nos llamo la atención, era el Diente de Urriellu, una corta escalada que nunca tuve en consideración porque creí que no merecía la pena el esfuerzo para tan poco, pero la aguja adosada es otra cosa, era un pequeño reto y pensé que merecía la pena al menos intentarlo, además con toda la tarde por delante, aun podíamos divertirnos un poco.

Intentaríamos ascender directamente por la fisura que baja vertical desde la brecha norte que separa el Diente de Urriellu y la torre adosada, pero estaba desplomada y rota, tampoco tenía intención de estar mucho tiempo peleando por ella, no apetecía mucho después de la escalada al Neverón, un poco más abajo hay una canal que podría escalarse, así que después de comer empezamos.

No tenía idea si la canal estaba ascendida anteriormente, aun así seguimos la línea vertical que podía llevarnos al hombro Nor/Este, fue más difícil de lo esperado pero pudimos solventarlo bien, en la cumbre vemos un descuelgue orientado hacia la pared Sur, se que al menos hay 3 rutas al Diente de Urriellu, una de ellas es el fácil espolón este y dos más por la sur, pero desconocía si la vertiente norte tiene alguna otra ascensión, pero eso nos daba igual, ya en la cumbre me dispongo a realizar la escalada de la aguja adosada, que al fin y al cabo era lo que nos trajo hasta aquí.

 Desciendo hasta la brecha pero veo pocas posibilidades de un ascenso seguro, esta todo muy roto, pero descubro una fisura que me ayuda a superar el tramo, la llegada a la cresta y más tarde a la cima fue como una pequeña conquista que disfrute de lo lindo. Fue un buen día de escalada, que cerramos con esta guinda, la apertura en el Neverón de Urriellu, “Pata Negra” y esta pequeña torre, no sé si ya fue escalada anteriormente pero que llamaremos “Paranoia”, descendemos al refugio satisfechos y pensando ahora si en lo que haríamos la próxima jornada.

La mañana siguiente madrugamos, queríamos hacer 2 escaladas más, había que correr porque esa misma tarde había que regresar a casa, el primer objetivo no era otro que el Picu Urriellu, mi amigo Ramón quería escalar por primera vez de primero en la tapia, nos dirigimos a la sur para ascender la Directa de los Martínez, la hizo con rapidez y soltura, algo que ya me imaginaba dado el nivel que tiene, descendemos rápido y nos dirigimos a un pico próximo donde hace unos años había escalado parte de la fisura que ahora pretendía repetir, por eso decidí regresar y ver si aun continuaba limpia.
Fue muy agradable y sobretodo emocionante llegar al último punto donde Iñaki y yo escalamos esta fisura, en aquella ocasión la intención era hacer la primera repetición de una ruta que a finales de la temporada anterior habían abierto unos escaladores madrileños, pero nos equivocamos por unos 100 metros, cuando nos dimos cuenta del error rapelamos desde un puente de roca y reanudamos las escaladas previstas mas tarde.

Ahora casi 28 años más tarde, vuelvo a la misma fisura y veo que aun sigue inalterable, fue un alivio ya que esto nos daba la opción de abrir una nueva ruta, al final conseguimos escalar la fisura llegando a la torre adosada pero sin hacer la cumbre principal, tampoco importaba mucho y no teníamos tiempo para mas, había que descender y regresar a casa. La ruta se la dedico a mi amigo Iñaki Arregui, fue él quien me abrió las puertas, quien me enseño y me dio esta mentalidad aperturista, también por el recuerdo de aquel error y que ahora tanto tiempo después se transforma en la ruta que pudimos abrir aquel Mayo del año 1.987. La escalada también está dedicada a toda la Guardería del Parque Nacional de Picos de Europa, sigo conservando amigos a pesar de los años transcurridos. El nombre que le damos a la ruta es  “El Guardaparques Volador”.

Así fue nuestro corto viaje de 2 días a Picos, 4 montañas, 4 escaladas, 3 aperturas, buen botín y sobretodo creo que bien aprovechado, no son grandes rutas pero son escaladas validas, ahora toca esperar hasta la próxima visita, pero será difícil regresar antes de final del verano, la ansiedad volverá a adueñarse de nosotros, pero no queda otra que tener, paciencia y a esperar.