PARANOIA

                               “Diente de Urriellu, vía PARANOIA”

        Después de la ascensión y apertura del Neverón de Urriellu, “PATA NEGRA”, descendemos por el sendero, hacia el Picu Cerreu. En la collada de la Arenera, nos fijamos en la silueta del diente de Urriellu y la aguja adosada, una imagen que no veía desde hace muchos años, aunque era atractiva nunca me propuse su escalada, es una ruta corta y no atraía mucho, pero en esta ocasión y con tiempo por delante, decidimos probarla.

        Vamos directamente a la fisura que cae desde la brecha hasta la base, pero el inicio desplomado no da opción de una escalada fácil, así que vamos unos metros a la izda., una canal que parecía asequible podía ser un buen inicio, pero unos metros más arriba la cosa cambia.

        Comienzo la escalada por la canal,  de momento no es complicada al menos los primeros metros, III+. IV, un pequeño muro V, la canal se complica y presenta un desplome difícil que me obliga a ir a su izda., por el espolón, tramo de 6ª+ delicado, una vez superado vuelvo a la dcha., en la canal justo encima del desplome, diedro V+, la canal va inclinando y con ella la dificultad hasta alcanzar el hombre IV, III, 1ª R. 40 m.

        Desde el hombro podemos ir casi por cualquier punto, pero unas gradas fáciles nos atraen más IV+, aseguro en un puente de roca, otro puente de roca justo antes del murete V- para alcanzar una buena repisa III+, 2ªR. 30 m.

 Por una canal fácil alcanzamos la cumbre III+, 3ª R. 30 m. desde la reunión instalamos el descuelgue para acceder a la brecha que separa la cumbre con la aguja adosada, unos 15 m., ahora viene la escalada que no tiene buena pinta por lo rota en que se encuentra, pero unas fisuras ayudan a superar el tramo V+, para alcanzar la pequeña cresta y la cumbre de la aguja, IV+,  entre el descuelgue y la escalada a la torre puede haber unos 20 m. 4ª R.

        La cima es una pequeña plataforma que solo tiene cabida para uno solo, rodeo el pico con un cordino y monto el rapell para descender de nuevo a la brecha, ahora hay que trepar el tramo del Diente por un terreno muy roto, V+, IV+, III+.

        El descenso lo hacemos por la misma ruta, rapell de 50 m., hasta el hombro y otro rapell de 40 m., nos sitúa en la misma base.

           https://www.youtube.com/watch?v=EcR-JdTsT_A&feature=youtu.be

                     Por si no existe reseña anterior, esta podría valernos:

Diente de Urriellu: 2.395 m.

                Vía “Paranoia”

                Dif. D. Sup.
                Long. 120 m.
                Hor. 1 h.30´

Villareto

Picos, picos, picos

COMENTARIO DE UNA BONITA ACTIVIDAD:

       Detalle de la parte final de la cresta y el espolón de salida a cumbre.

       HISTORIA DE UNA EXCURSION:

Por fin podemos escaparnos al monte, esta ventana de buen tiempo, que coincide además con los días disponibles en el trabajo nos dan la oportunidad que esperabamos y que aprovechamos sin dudarlo, los barrancos son una buena opción al mal tiempo y están muy bien pero ya estamos un poquito cansados de tanta agua. En esta ocasión veníamos a intentar completar la ruta del Neverón de Urriellu que habíamos dejado a medias casi 3 años atrás sin poder llegar a cumbre, (septiembre de 2.011), este era el principal objetivo para la excursión a Picos y no quería imaginar un resultado al final de la jornada que no fuese su escalada completa, pero a veces las cosas van rápidas o lentas, depende desde qué punto las miremos, además desconocíamos de las dificultades que podíamos encontrarnos en el espolón final y que podría complicarnos el día. 

Pero finalmente la conseguimos y después de dejar la ruta “Pata Negra” en la cima sur y viendo que el horario era bueno, intentaríamos ascender otros picos en el circo del Cerreu por sus rutas normales, Torre de la Pardida, Pico Boada, Tiro del Oso, Torre Bermeja el Torre Cerreu, alguno de ellos podría caer, completando así una  buena actividad montañera. Todas estas cumbres ya la hice hace años y pensé que podríamos repetir alguna de ellas.    

Pero no fue posible a causa de la gran cantidad de nieve blanda que nos encontramos en el Jou Cerreu, tampoco el calzado que llevamos era el más adecuado para esa actividad, unas zapatillas cortas no dan para tanto, así que “cambio di plani”, descendemos por la cresta que une las dos cimas del Neverón de Urriellu, al menos intentaríamos ascender a la cumbre principal, que tampoco pudo ser, la canal repleta de nieve nos lo impide, así que ya ni lo intentamos.

No había otra que descender al refugio a descansar y pensar en que hacer al día siguiente o podíamos intentar aprovechar la tarde y escalar algo en la Este del Urriellu, esto se vería al llegar al refugio y ver de qué fuerzas y ganas disponíamos. A la altura de la Horcada de la Arenera, vimos una torre que nos llamo la atención, era el Diente de Urriellu, una corta escalada que nunca tuve en consideración porque creí que no merecía la pena el esfuerzo para tan poco, pero la aguja adosada es otra cosa, era un pequeño reto y pensé que merecía la pena al menos intentarlo, además con toda la tarde por delante, aun podíamos divertirnos un poco.

Intentaríamos ascender directamente por la fisura que baja vertical desde la brecha norte que separa el Diente de Urriellu y la torre adosada, pero estaba desplomada y rota, tampoco tenía intención de estar mucho tiempo peleando por ella, no apetecía mucho después de la escalada al Neverón, un poco más abajo hay una canal que podría escalarse, así que después de comer empezamos.

No tenía idea si la canal estaba ascendida anteriormente, aun así seguimos la línea vertical que podía llevarnos al hombro Nor/Este, fue más difícil de lo esperado pero pudimos solventarlo bien, en la cumbre vemos un descuelgue orientado hacia la pared Sur, se que al menos hay 3 rutas al Diente de Urriellu, una de ellas es el fácil espolón este y dos más por la sur, pero desconocía si la vertiente norte tiene alguna otra ascensión, pero eso nos daba igual, ya en la cumbre me dispongo a realizar la escalada de la aguja adosada, que al fin y al cabo era lo que nos trajo hasta aquí.

 Desciendo hasta la brecha pero veo pocas posibilidades de un ascenso seguro, esta todo muy roto, pero descubro una fisura que me ayuda a superar el tramo, la llegada a la cresta y más tarde a la cima fue como una pequeña conquista que disfrute de lo lindo. Fue un buen día de escalada, que cerramos con esta guinda, la apertura en el Neverón de Urriellu, “Pata Negra” y esta pequeña torre, no sé si ya fue escalada anteriormente pero que llamaremos “Paranoia”, descendemos al refugio satisfechos y pensando ahora si en lo que haríamos la próxima jornada.

La mañana siguiente madrugamos, queríamos hacer 2 escaladas más, había que correr porque esa misma tarde había que regresar a casa, el primer objetivo no era otro que el Picu Urriellu, mi amigo Ramón quería escalar por primera vez de primero en la tapia, nos dirigimos a la sur para ascender la Directa de los Martínez, la hizo con rapidez y soltura, algo que ya me imaginaba dado el nivel que tiene, descendemos rápido y nos dirigimos a un pico próximo donde hace unos años había escalado parte de la fisura que ahora pretendía repetir, por eso decidí regresar y ver si aun continuaba limpia.
Fue muy agradable y sobretodo emocionante llegar al último punto donde Iñaki y yo escalamos esta fisura, en aquella ocasión la intención era hacer la primera repetición de una ruta que a finales de la temporada anterior habían abierto unos escaladores madrileños, pero nos equivocamos por unos 100 metros, cuando nos dimos cuenta del error rapelamos desde un puente de roca y reanudamos las escaladas previstas mas tarde.

Ahora casi 28 años más tarde, vuelvo a la misma fisura y veo que aun sigue inalterable, fue un alivio ya que esto nos daba la opción de abrir una nueva ruta, al final conseguimos escalar la fisura llegando a la torre adosada pero sin hacer la cumbre principal, tampoco importaba mucho y no teníamos tiempo para mas, había que descender y regresar a casa. La ruta se la dedico a mi amigo Iñaki Arregui, fue él quien me abrió las puertas, quien me enseño y me dio esta mentalidad aperturista, también por el recuerdo de aquel error y que ahora tanto tiempo después se transforma en la ruta que pudimos abrir aquel Mayo del año 1.987. La escalada también está dedicada a toda la Guardería del Parque Nacional de Picos de Europa, sigo conservando amigos a pesar de los años transcurridos. El nombre que le damos a la ruta es  “El Guardaparques Volador”.

Así fue nuestro corto viaje de 2 días a Picos, 4 montañas, 4 escaladas, 3 aperturas, buen botín y sobretodo creo que bien aprovechado, no son grandes rutas pero son escaladas validas, ahora toca esperar hasta la próxima visita, pero será difícil regresar antes de final del verano, la ansiedad volverá a adueñarse de nosotros, pero no queda otra que tener, paciencia y a esperar.

"Argentino y el Villareto"

UN SUEÑO COMPLETO, UNA ESPINA MENOS. Cuando inauguramos la vía “El Quijote” en la vertiente Este del Urriellu, (2.005) no quedé satisfecho con la finalización de la ruta en la base del gran desplome, (Nicho Cervantes), siempre que puedo y las circunstancias dejan me gusta rematar las rutas que consigo abrir en la misma cumbre, pero en aquella ocasión no pudimos hacerlo como era nuestro deseo, tanto Pablo, Rubén como yo, no pudimos rematarla y lo intentamos pero al llegar a la panza no pudimos superarla, escalada difícil y técnica, que requería tiempo para superarla y no disponíamos de ese tiempo tan necesario, se nos hacia tarde y aun había que descender, finalmente la ruta comparte terraza con“ de la que vas plass”, vía por la que saldríamos ese día a cumbre, pasan 5 años de aquella apertura y lo vuelvo a intentar el pasado año, pero solo consigo escalar unos pocos metros mas, llegando hasta un minúsculo puente de roca del que me descuelgo.

A la tercera fue la vencida pero también surgieron algunos problemas y muchas dudas que a punto estuvieron de volver hacer fracasar este nuevo intento, la rotura del mango espitonador ya en el primer anclaje que intento colocar deja en el aire este nuevo intento , continuar o dejarlo para otra ocasión, sigo adelante con lo que tengo en la bolsa, tan solo algunos buriles los coper caseros que siempre llevo conmigo y aprovechar los puentes de roca que pueda, esa seria toda la protección posible, así que “prohibido caerse”.

El muro se ataca por un tramo de roca magnifica, buenos agarres pero que duran poco, demasiado poco para mi gusto, justo debajo de la panza un respiro para reflexionar y poder afrontarlo con ganas, el muro de minúsculas hueveras donde los ganchos se hacen imprescindibles, supero los buriles colocados la pasada temporada y alcanzo el puente de roca, ahora viene lo que desde abajo parecía tan bueno, la fisura vertical a mi izd., casi al alcance de la mano, pero antes otro buril y un plomo casero, zona difícil y estresante hasta alcanzar la fisura de la reunión a 30 m.
La tirada siguiente parece mas asequible continúa la fisura vertical pero de inicio es muy fina y apenas entran los dedos, se supera en bavaresa, buen lugar para un clavo de seguridad, poco a poco la fisura se ensancha y los agarres mejoran, los friends entran a saco y encuentro varias piedras empotradas que utilizo como puentes de roca, tramo espectacular, escalada atlética y muy aérea, los largos pueden ser el tramo mas difícil bonito y mantenido de toda la Este, superado el largo alcanzamos el bloque superior y la grada de la reunión, 10 metros mas de escalada, la cima oriental.

Espero regresar la próxima temporada, sobretodo para equiparla mejor aumentado la seguridad y poder disfrutarla de nuevo, es una buena opción para aventureros que quieran alcanzar la cima del Picu por una ruta comprometida, aquí van varias opciones: Quijote + El Argentino y el Villareto, también por cualquier ruta de la pared Este continuando por la zona superior de El Quijote, o escalar “de la que vas plass”, completando así una gran y buena actividad.

Una deuda pendiente

A SOLAS CON EL SILENCIO

Es poco habitual estar a solas en una montaña tan imponente como es el Naranjo de Bulnes, los días 17, 18 de octubre toda ella lo fue para nosotros, al menos lo fue durante unas horas, el 18 por la tarde se suma otra cordada también por la este, pero la casi exclusividad de este hecho significaba mucho, la sincronía con la montaña, el sentimiento, las sensaciones, son maneras diferentes de exteriorizar cada uno lo que siente, por otro lado siempre está el temor de algún accidente, en estas condiciones nadie podría ayudar, pero quien piensa en eso, nosotros vivimos ese momento a solas con la naturaleza, a solas con el silencio.

Parecía un día cualquiera de verano, escalada en manga corta, sin brisas, sin prisas, fueron días como pocos, esperábamos frio y viento, pero fue una agradable sorpresa este calor, fue un regalo y como tal lo recibimos haciendo lo que nos gusta, escalar.

El 18 consigo mi ruta numero 17, la segunda para el amigo Ramón, pero eso poco importaba, tampoco pensaba en ello había otros motivos y sensaciones nuevas, el encuentro con la montaña después de mas de 2 años sin una apertura en la montaña, el encuentro con viejos amigos el día de la marcha de regreso, vuelvo la mirada y observo como el Picu se va cubriendo de niebla, empezaba a llover un poco había que darse prisa, pero aguanta bien la marcha y justo cuando empezamos nuestro viaje de regreso ya no para de llover, es como si quisiera colaborar con este momento .

Centinela de Piedra

Primera parte del video de la ascension a la montaña Andina, problemas a causa del temporal de viento que se establecio en la montaña impidiendo ascender a muchas expediciones.

http://www.youtube.com/watch?v=4_ne4myy0OE

LA MONTAÑA DEL VIENTO

ACONCAGUA SUMMIT

http://www.youtube.com/watch?v=4_ne4myy0OE

Hola amigos ya conseguimos la piedra del Aconcagua, le llaman " El Centienela de Piedra", pero yo la llamaré a partir de ahora la montaña del viento , este fenomeno a punto estubo de fastidiarnos su ascension, durante varios dias todas las expediciones que intentaban su ascension, tubimos que esperar a tener una pequeña ventana de buen tiempo, las rachas alcanzaron en algunos momentos los 150 k/h, arrasando varios campamentos de altura, Nido de Condores a 5.300 m. no deja ni una tienda viva, lo mismo que en Berlin y Colera, lo que supuso para varias expediciones tener que abandonar la montaña, en nuestro caso este mismo viento fue nuestro salvador, ya que al no poder montarla el viernes la dejamos semi montada y con unas cuantas piedras encima para evitar que se la llevara el temporal.

Sin opciones de hacer nada este dia descendemos a Plaza de Mulas a esperar a que el tiempo mejorase, mientras tanto el temporal arrecia, poco se podia hacer nada mas que esperar, algunos arriesgaron y descienden con congelaciones, ninguna montaña se puede despreciar por facil que parezca y aqui , como decia mi buen amigo Iñaki es un 7.000 m., pequeñito y que razon tenia el cabronazo.

La espera en el Campo de Plaza de Mulas , fastidia mucho , todo el dia metido en la tienda de campaña no ayuda, algun paseo y poco mas, mucho frio en toda la expedicion, la cima llega a alcanzar estos dias cerca de 50º bajo cero, esto con el viento hacia imposible siquiera acercarse, las consultas a internet son constantes, dejan una clara opcion para el miercoles 15, ascendemos el lunes a Nido de Condores 5.300 m., el martes dormimos en Berlin, 5.850 m. y el miercoles por fin hacemos cima.

Ya tengo la piedra de cima que queria para mi rocodromo particular, espero seguir consiguiendo alguna piedra mas , pero no es facil hacerlo, en este caso tengo que agradecer la colaboracion total del Concello de Riveira que confió en mis proyectos del año Xacobeo, espero que esta confianza continue en proximos años y pueda conseguir otro eslabon.

UNA RACION DE PICOS

TRAVESIA POR PICOS

Fue una buena actividad de cara a la próxima ascensión que nos espera en Andes, queríamos aprovechar 4 días caminando haciendo ascensiones sencillas, encadenando crestas y sobretodo hacer desnivel, pero no fue tan fácil como esperábamos, la nieve blanda impide hacer más que lo hecho, también alguna pequeña avalancha que presenciamos nos acojona y en algunos tramos tenemos que rodear para conseguir el objetivo.
Aun así fue un buen entrenamiento con 10 cumbres y más de 3.600 m. de desnivel acumulado, llegamos a Fuente De a las 12’00 h., comemos algo y en marcha, aprovechamos bien la tarde y después de ascender por los Tornos de Liordes nos lanzamos hacia el collado de del Pedabejo, ascendemos en primer lugar Torre Salinas, descenso al collado y nuevo ascenso al Pedabejo y torre del Regaliz, con niebla y bastante viento, descendimos al casetón con los últimos rayos de luz.
Muy temprano, con buen tiempo pero ventoso iniciamos el ascenso hacia el Madejuno, pero un error a causa de la niebla, nos lleva por la canal de la Padiorna que aunque no estaba prevista la ascendemos, cresteamos dos picos 2.309 m y 2.356 m., nos deja muy cerca del Hoyo Oscuro, Pico San Carlos y Torre de Altaiz, encadenamos las 3 cimas dando algunos rodeos a causa de la dificultad y de la nieve.
Descendemos por el Hoyo sin Tierra, la idea era dormir en la cueva Bustamante o Verónica pero la noche cae y decidimos montar el vivac bajo una gran piedra, madrugón y de nuevo en marcha ya con el tiempo inestable ascendemos la canal de la Canalona, la niebla venia, marchaba pero el día aguanto bien, el Pico Santa Ana, fue el primero del día, la idea era ir hacia Horcados Rojos, Tesorero y Torre Blanca, pero decidimos cambien los planes y tiramos hacia Peña Vieja de paso ascendimos la pequeña Torre de los Horcados Rojos, ya no hubo más oportunidades la climatología cambio de repente y la que estuvo aguantando nos cae de repente así que decidimos dejar la excursión ya satisfechos.

PANORAMICA

Panoramica de Picos de Europa vista desde la cumbre de la Peña Vieja, espero que todos esten bien señalizados, hay algunos que no es facil identificar.

Este dia escalamos Los Cantabros por la S.O. , fue un buen dia pero hacia mucho frio

NATURALEZA SALVAJE

TORRE DE A LONXA

La ruta tiene el nombre que se merece, “NATURALEZA SALVAJE”, que es exactamente lo que nos encontramos cuando llegamos al Cabo Ortegal, la vía es fácil de localizar desde el faro, una fisura que en ocasiones se abre para abrirse formando una canaleta más o menos ancha que desciende desde la cumbre de esta pequeña aguja, es un buen lugar para perderse, para olvidarse del mundo durante unas horas y disfrutar de la escalada.

Para iniciar la escalada y una vez en la base de la Aguja, hay que descender por una vira fácil, a la dcha., de la pared, II, III, durante unos 60 m., hasta el punto donde ya no podemos continuar, si nos encontramos con la mar baja, podremos instalar una reunión y rapelar hasta una plataforma unos 20 m., más abajo, si la mar esta alta, lo mejor es montar el descuelgue y no llegar a la base de la pared, un golpe de mar podría poner en peligro a la cordada, este tramo es sencillo pero merece la pena escalar a pocos centímetros del rompiente.

El primer largo es una fisura en diagonal, de inicio la roca estará casi siempre mojada, pero hay buenos apoyos y no será un gran problema, IV+, IV, en 20 m., el inicio del 2 largo es algo engañoso, una vira ascendente a la izda.., por una roca excelente IV, hasta alcanzar la vertical, IV+, si tiramos de frente hay que escalar durante unos 5 m. sin posibilidad de colocar nada 6ª, yo preferí abrir por la izda.., mi compañero lo sufrió más haciendo la escalada mas directa, continuamos por una bonita fisura fácil de proteger, IV+, pasamos una grada y una fisura de V hasta alcanzar una cómoda repisa, 2ª R. 25 m.

En la R., del 3ª largo ya podemos ver que la canaleta que será el punto clave de la ruta, un pequeño escalón que se supera con facilidad, muchas cagada de gaviotas, IV, el inicio de la canal se ve desplomada y muy abierta, optamos escalar por el muro de la izda.., V+, una pequeña fisura donde puedo colocar un friends pequeño, 6b hasta alcanzar el saliente con buen agarre, salida muy atlética, la canal se abre y pierde verticalidad IV, un tramo de V+ para entrar en la 3 R. 20 m., que montamos en una pequeña brecha, buena repisa y buen puente de roca. Llegar a la cumbre ya es solo un pequeño trámite que afrontamos de frente por un muro lleno de liquen, IV, III+ 4ª R. 12 m.

La ruta queda desequipada, lo cierto es que los spit no entran y no existen puentes de roca, pero tiene fisura suficiente para escalar con seguridad, es una corta escalada pero que merece la pena, solo el ambiente, el lugar en donde está ya merece la pena aunque solo sea alcanzar la cima por la ruta del espolón.

Esta era la 2ª ocasión que venía a este extraordinario lugar y la 2ª ruta que consigo escalar, la verdad es que no existen muchas más, creo que tan solo 5 contando esta escalada y un intento por la pared norte no sé si acabada, hay un descuelgue en la cima pero no se observan seguros por la pared.

La escalada fue realizada el día 28 de octubre, por Guillermo Beiro, Ramón Figueira y Andrés Villar, en poco más de 2 horas, lo más laborioso es descender hasta la base de la aguja y más tarde ascender la ladera hasta el faro de Ortegal.

Aguja de A Lonxa, vertiente norte, Serra de A Capelada, Cabo Ortegal

Vía “Naturaleza Salvaje”

Longitud………………….80 m. aprox.
Horario…………………....2 horas
Dificultad…………….......D.Sup.
Material: varios clavos, un juego de friends

El descenso es por la cuerda fija que hay en la cima hasta un descuelgue, en 2 rapeles cortos se alcanza la base.

Coteros Rojos: Una mas en Picos

Torre de los Coteros Rojos 2.493 m.

En este viaje la Torre de los Coteros no era la escalada más importante que tenía prevista, pero las condiciones climáticas siempre tienen la última palabra, aunque hizo un buen día de sol y calor en algunos momentos del día, en general fue terriblemente frio y con mucho viento, esto nos hizo perder mucho tiempo sobre todo a la hora de ponerse en marcha, pero las montañas seguirán estando en su sitio y volveremos a intentarlo la próxima temporada, de todas formas no estuvo mal, Cántabros por la Sur/oeste de la Peña Vieja y una nueva apertura, esta vez en la Torre de los Coteros Rojos, que hacía tiempo le tenía ganas.

Esta modesta montaña de picos de Europa, está situada en la canal de la Canalona, en pleno Macizo Central, forma parte de la cresta que baja desde la Peña Vieja, tiene una corta pero atractiva pared orientada hacia el oeste, este poderoso espolón franquea la canal de la Canalona, llamando mucho la atención si bajamos desde Verónica, tiene una fácil aproximación, desde la vueltona alcanzamos su base en poco más de 40’, es por lo tanto muy accesible, la calidad de la roca es buena en general a excepción de la parte inicial de la canal donde encontramos algo de piedras sueltas

La ruta la abrimos, Guillermo Carou, Ramón Figueira y yo, en 1 h. 45’, tiene una dificultad máxima de 6ª, la ruta queda sin equipar, solo la 1 R. con un buen puente de roca y otro puente de roca antes del paso clave, pero en general tiene muchos puntos para proteger.

De inicio la escalada se desarrolla sobre el marcado espolón, haciendo algunos metros por la canal que queremos evitar a toda costa para no tirar piedras, un tramo de V+ para entrar en reunión después de 60 m. de escalada.

Los primeros metros del 2º largo son por una cueva vertical, durante unos 6 m., zona muy estrecha V+, a la salida enlazamos con la canaleta, tramo mantenido de V+, y una fisura fina de 6a, murete de V+, para alcanzar una minúscula repisa donde instalamos la 2ª R. 35 m., salimos hacia la izd., por placa en paso de V+, llegamos entonces a una terraza y al inicio de la cresta, aquí podemos montar reunión o continuar hasta la brecha, la destrepamos hasta llegar a una pequeña canal que nos lleva a la cumbre.

En general la escalada fue buena y corta, solo mantenida en algún tramo del 2º largo, el descenso una vez en la cima es muy fácil, a escasos 10’ del collado de la Canalona.

Con esta ruta ya se puedo cerrar la temporada de escaladas, empieza el frio y el cuerpo ya no está para trotes, con ellas también me doy por contento, 2 rutas abiertas en una temporada rara, corta y difícil, después de la lesión que me tiene parado todo el verano y el mal tiempo que tuvimos lo mejor es pasar hoja y olvidarla pronto.