viernes, 30 de octubre de 2009

NATURALEZA SALVAJE



TORRE DE A LONXA


La ruta tiene el nombre que se merece, “NATURALEZA SALVAJE”, que es exactamente lo que nos encontramos cuando llegamos al Cabo Ortegal, la vía es fácil de localizar desde el faro, una fisura que en ocasiones se abre para abrirse formando una canaleta más o menos ancha que desciende desde la cumbre de esta pequeña aguja, es un buen lugar para perderse, para olvidarse del mundo durante unas horas y disfrutar de la escalada.




Para iniciar la escalada y una vez en la base de la Aguja, hay que descender por una vira fácil, a la dcha., de la pared, II, III, durante unos 60 m., hasta el punto donde ya no podemos continuar, si nos encontramos con la mar baja, podremos instalar una reunión y rapelar hasta una plataforma unos 20 m., más abajo, si la mar esta alta, lo mejor es montar el descuelgue y no llegar a la base de la pared, un golpe de mar podría poner en peligro a la cordada, este tramo es sencillo pero merece la pena escalar a pocos centímetros del rompiente.


El primer largo es una fisura en diagonal, de inicio la roca estará casi siempre mojada, pero hay buenos apoyos y no será un gran problema, IV+, IV, en 20 m., el inicio del 2 largo es algo engañoso, una vira ascendente a la izda.., por una roca excelente IV, hasta alcanzar la vertical, IV+, si tiramos de frente hay que escalar durante unos 5 m. sin posibilidad de colocar nada 6ª, yo preferí abrir por la izda.., mi compañero lo sufrió más haciendo la escalada mas directa, continuamos por una bonita fisura fácil de proteger, IV+, pasamos una grada y una fisura de V hasta alcanzar una cómoda repisa, 2ª R. 25 m.

En la R., del 3ª largo ya podemos ver que la canaleta que será el punto clave de la ruta, un pequeño escalón que se supera con facilidad, muchas cagada de gaviotas, IV, el inicio de la canal se ve desplomada y muy abierta, optamos escalar por el muro de la izda.., V+, una pequeña fisura donde puedo colocar un friends pequeño, 6b hasta alcanzar el saliente con buen agarre, salida muy atlética, la canal se abre y pierde verticalidad IV, un tramo de V+ para entrar en la 3 R. 20 m., que montamos en una pequeña brecha, buena repisa y buen puente de roca. Llegar a la cumbre ya es solo un pequeño trámite que afrontamos de frente por un muro lleno de liquen, IV, III+ 4ª R. 12 m.

La ruta queda desequipada, lo cierto es que los spit no entran y no existen puentes de roca, pero tiene fisura suficiente para escalar con seguridad, es una corta escalada pero que merece la pena, solo el ambiente, el lugar en donde está ya merece la pena aunque solo sea alcanzar la cima por la ruta del espolón.

Esta era la 2ª ocasión que venía a este extraordinario lugar y la 2ª ruta que consigo escalar, la verdad es que no existen muchas más, creo que tan solo 5 contando esta escalada y un intento por la pared norte no sé si acabada, hay un descuelgue en la cima pero no se observan seguros por la pared.

La escalada fue realizada el día 28 de octubre, por Guillermo Beiro, Ramón Figueira y Andrés Villar, en poco más de 2 horas, lo más laborioso es descender hasta la base de la aguja y más tarde ascender la ladera hasta el faro de Ortegal.

Aguja de A Lonxa, vertiente norte, Serra de A Capelada, Cabo Ortegal

Vía “Naturaleza Salvaje”

Longitud………………….80 m. aprox.
Horario…………………....2 horas
Dificultad…………….......D.Sup.
Material: varios clavos, un juego de friends

El descenso es por la cuerda fija que hay en la cima hasta un descuelgue, en 2 rapeles cortos se alcanza la base.

lunes, 19 de octubre de 2009

Coteros Rojos: Una mas en Picos



Torre de los Coteros Rojos 2.493 m.
En este viaje la Torre de los Coteros no era la escalada más importante que tenía prevista, pero las condiciones climáticas siempre tienen la última palabra, aunque hizo un buen día de sol y calor en algunos momentos del día, en general fue terriblemente frio y con mucho viento, esto nos hizo perder mucho tiempo sobre todo a la hora de ponerse en marcha, pero las montañas seguirán estando en su sitio y volveremos a intentarlo la próxima temporada, de todas formas no estuvo mal, Cántabros por la Sur/oeste de la Peña Vieja y una nueva apertura, esta vez en la Torre de los Coteros Rojos, que hacía tiempo le tenía ganas.

Esta modesta montaña de picos de Europa, está situada en la canal de la Canalona, en pleno Macizo Central, forma parte de la cresta que baja desde la Peña Vieja, tiene una corta pero atractiva pared orientada hacia el oeste, este poderoso espolón franquea la canal de la Canalona, llamando mucho la atención si bajamos desde Verónica, tiene una fácil aproximación, desde la vueltona alcanzamos su base en poco más de 40’, es por lo tanto muy accesible, la calidad de la roca es buena en general a excepción de la parte inicial de la canal donde encontramos algo de piedras sueltas

La ruta la abrimos, Guillermo Carou, Ramón Figueira y yo, en 1 h. 45’, tiene una dificultad máxima de 6ª, la ruta queda sin equipar, solo la 1 R. con un buen puente de roca y otro puente de roca antes del paso clave, pero en general tiene muchos puntos para proteger.


De inicio la escalada se desarrolla sobre el marcado espolón, haciendo algunos metros por la canal que queremos evitar a toda costa para no tirar piedras, un tramo de V+ para entrar en reunión después de 60 m. de escalada.


Los primeros metros del 2º largo son por una cueva vertical, durante unos 6 m., zona muy estrecha V+, a la salida enlazamos con la canaleta, tramo mantenido de V+, y una fisura fina de 6a, murete de V+, para alcanzar una minúscula repisa donde instalamos la 2ª R. 35 m., salimos hacia la izd., por placa en paso de V+, llegamos entonces a una terraza y al inicio de la cresta, aquí podemos montar reunión o continuar hasta la brecha, la destrepamos hasta llegar a una pequeña canal que nos lleva a la cumbre.

En general la escalada fue buena y corta, solo mantenida en algún tramo del 2º largo, el descenso una vez en la cima es muy fácil, a escasos 10’ del collado de la Canalona.


Con esta ruta ya se puedo cerrar la temporada de escaladas, empieza el frio y el cuerpo ya no está para trotes, con ellas también me doy por contento, 2 rutas abiertas en una temporada rara, corta y difícil, después de la lesión que me tiene parado todo el verano y el mal tiempo que tuvimos lo mejor es pasar hoja y olvidarla pronto.
OBJETIVO CUMPLIDO

Cuando me planteo abrir una ruta, es para intentar finalizarla en poco tiempo, no disponer de días suficientes obliga a que los objetivos sean algo más asequibles y no estar mucho más de 2 a 4 días trabajando en la pared, este motivo ya causó el abandono de algún proyecto interesante.

Con el “Último Eslabón” en el Picu Urriellu, cierro una bonita etapa, pero también una amistad que creía más fuerte y duradera, pero inicio otra llena de esperanza e ilusión, esta ruta era una espina clavada desde hace varios años desde el día que abrí la vía “Centenario”, en aquel momento y a causa de un error me lleva a enlazar con la vía , “Pánico Terminal”, no me gusto nada esta intromisión, aunque también la había abierto yo con Salvi ya no era lo mismo, alcanzar una cima de forma original y libre de otras es lo que busco, unas veces sale otras veces no, en esta ocasión sí que lo consigo.

Hay un dicho que dice, “No hay mal que por bien no venga”, así que este error también me da la posibilidad de estudiar otra nueva ruta y aprovechar la salida que había pensado para “Centenario”, la jugada sale bien y casi sin quererlo consigo mi 5ª ruta en la vertiente norte del Picu.

Estoy contento, feliz con el “último eslabón”, no es más importante que otras, tampoco peor, pero me siento aliviado, alguno entenderá el porqué.

miércoles, 2 de septiembre de 2009

RESEÑAS DE URRIELLU

RESEÑAS
Hace algun tiempo que no metia nada de informacion en este blog y ya lo hechaba de menos, pero lo cierto es que tampoco hice gran cosa, las lesiones y el mal tiempo impidieron hacer actividades asi que como tengo tiempo, se me ocurrio meter las reseñas de Urriellu, ya que algun amigo continua pidiendolas.
Las reseñas incluidas en el blog, son originales actualizadas y copiadas de otros originales, es posible que las dificultades hayan variado algo y poco o nada tengan que ver con la dificultad actual en algún punto determinado de las rutas, es el caso de la Sagitario, donde una laja que cae hace aumentar la dificultad, durante los primeros años que empezaba a inaugurar nuevos itinerarios, no había la mentalidad del libre como ahora, tampoco tenía el mismo nivel, pero posiblemente tendría más mentalidad aperturista, voluntad y sobretodo más valor.Muchos tramos superados con técnicas de artificial, quedaban así reseñados sin preocuparme de liberarlos más tarde quedaban reflejados en las reseñas tal cual los superaba, mas adelante fue la escalada libre lo que predominaba y los tramos en artificial ya escaseaban, al menos hasta donde alcanzaba el nivel.

Además de la reseña pondré un pequeño comentario para completar la información, espero que os guste la idea, al menos las reseñas serán más objetivas.

Espero ir colocandolas poco a poco y en orden, por fecha de apertura, de momento comienzo con las reseñas que ya tengo hechas., algunas son copias escaneadas de los originales, ire haciendo algun dibujo nuevo y renovarlas.
1 - Crepúsculo Celta, Sur/Este…….….…septiembre 1.985

A pesar de ser la 1ª ruta que inauguro en el Picu Urriellu, no tengo gran recuerdo de la apertura, estos se confunden con las muchas escaladas que hicimos en aquel momento, solo la parte final cuando escalamos la zona sur del espolón en la placa de 6ª y la travesía hasta la salida son los recuerdos más fiables, el resto de la ruta es fácil, no colocamos ningún seguro fijo en los largos, solo algún clavo y varios puentes de roca quedaron equipados, dejamos 5 spit, todos en reuniones.

El nombre de esta ruta viene del título de un libro de Camilo José Cela, que estaba leyendo en aquel momento, me gusto el nombre y así la bautice.


 
2 - Treparriscos, Este……Septiembre 1.985

Si queréis una buena aventura en el Picu, os la recomiendo, yo no volví a repetirla pero las sensaciones que pase abriendo y compartiendo esta vía son inolvidables, itinerario fantástico además es la primera que alcanza la cima oriental de forma directa, en la parte superior tiene algún tramo roto pero es en general una buena escalada y un buen objetivo para cualquier alpinista.

Tito Sánchez, fue un compañero inesperado, pero gratamente recibido, los 3 formamos una buena y rápida cordada, rematando la ruta en poco más de 5 h., el nombre viene de varias parejas de treparriscos que revoloteaban por la pared y que nos acompañaron parte de la escalada.

No colocamos ningún spit, solo 4 clavos y 7 puentes de roca, tiene mucha fisura y sería una lástima tener que taladrar para protegerse.


3 -Sagitario, Oeste…….….octubre 1.985

En 1 mes abrimos la 3ª ruta, ya estaba enchufado con el Picu, después lo tomaría con más calma. Ya en el año 85 existían buenos anclajes, pero nosotros continuamos metiendo buriles, tacos de madera, coper caseros y demás artilugios prefabricados, pero esto solo era en los tramos de escalada, en las reuniones, colocamos spit, con cable de acero y argollas para rapell, en aquel momento era lo mejor que podíamos meter y lo hicimos con la mentalidad de rescatadores y creemos que con buen criterio.

La ruta es totalmente independiente, solo compartimos repisa con la vía Leiva en la R-5, pero sin llegar a tocarse, esta ruta la continuamos unos 150 m. por encima de Tiros pero la mala calidad de la roca nos hizo pensar en dejarla a los 200 m., y poder disfrutar de la buena roca hasta allí, en este momento me arrepiento de no haber continuado, ahora podría tener una ruta en la oeste hasta la cumbre.

En total colocamos 33 spit, solo 12 de ellos en tramos de escalada


4 - Amanecer Incierto, Sur………septiembre 1.986

Como dice su nombre, el día en picos amanece gris con niebla y un orbayu constante que mojaba toda la vega, esto obliga a la mayoría de alpinistas a quedarse en el refugio, mi compañero y yo nos arriesgamos a subir la Celada, conocíamos este fenómeno y era muy probable que la pared este ya estuviese con sol, nos ocurrió en varias ocasiones por eso confiamos en la buena suerte y acertamos de lleno, llegaba justo hasta la base de la pared este, parecía otro mundo salir de la oscuridad de la niebla.

En la vega se mantuvo así todo el día, cuando llegamos al refugio pocos creían que habíamos escalado con sol, ellos habían pasado un aburrido día jugando a las cartas y sin salir, también en alguna ocasión nos ocurre lo contrario y tuvimos que descender con el rabo entre las piernas.

De la ruta recuerdo el paso del desplome, fue duro superarlo colocamos 2 spit en el tramo que pasamos en Aº, ahora creo que está en 6c, también hay que reseñar la buena calidad de la roca en toda la ruta, el ultimo largo le llamamos rampa de canalizos “Fresnidiellu”, en recuerdo y semejanza con esta escuela, que aunque fácil, no pasa de IV, colocamos otros 3 spit, no se podía colocar ningún seguro y una caída seria de muchos metros.


5 - La Luna, Este…………..…noviembre 1.986

Esta ruta no tiene una línea tan elegante como otras, pero es una ruta muy directa, pero esto también me obliga a cruzar otras rutas y compartir alguna reunión, aprovecha una serie de canalizos y fisuras que estaban un poco olvidadas, en algún tramo del 4º largo va muy cerca de otra, no es una ruta de la que me sienta satisfecho del todo pero en aquel momento tampoco tenía la mentalidad de años de escaladas.

Lo mejor es que solo instalamos 3 spit en largos, tiene unas fisuras y canalizos muy buenos para protegerse, la ruta finaliza a escasos metros de los rapeles.


6 - Carrusel, Este……….………Septiembre 1.988

Después de escalar el Pájaro Loco, observo que a la izd., había espacio libre que podría aprovecharlo y abrir una nueva ruta, hacia casi 2 años que no lo hacía y era buen momento, estando casi al final de temporada, el nivel era bueno así que lo quería aprovechar.

En esos momentos no tenía un compañero que quiera volver conmigo al Urriellu, pero finalmente convenzo a Calixto para que me acompañe, creo que al final quedo satisfecho con esta ruta que resulto más complicada de lo previsto, mantenida y en algunos tramos expuesta, ya que los seguros que podía colocar estaban muy alejados, exponiéndome a una buena caída, los largos iníciales van rápido, es el 4º donde la montaña opone más resistencia y donde me obliga a colocar varios seguros fijos.


7 - Paparruchas, Este……………….octubre 1.988

En Galicia decimos paparruchas a algo que no nos gusta o está mal hecho, pero no es el caso de esta ruta, que resulta mejor de lo esperado, bonita y técnica aunque no es muy mantenida es una buena escalada para cualquiera, en una fantástica roca y muy directa, al llegar a las terrazas de la Cepeda, miro para arriba y veo que podría continuar hasta la cumbre por la dcha., del gran desplome y cerca de Treparriscos, pero en ese momento no pudo ser, no tarda mucho tiempo, que llegaria con la primera invernal a la montaña.

8- De la que vas Plass, Este…...diciembre 1.988

Dicen que la paciencia es la hermana de la ciencia, o algo así, el caso es que la paciencia es algo de lo que no dispongo en cantidad, mejor es que no la tengo ni sé lo que es, así que después de la es calada de Paparruchas y de ver el muro que continuaba después de las gradas de los rapeles, quiero intentarlo pronto, aquel año llega a Cangas de Onís el amigo Salvador Muñoz, más conocido como “Salvi”, el tenía muchas ganas de escaladas y yo ganas de alguien que me acompañara a escalar, hicimos una buena cordada hasta que marcho de Asturias, juntos abrimos 3 rutas en el Pico y alguna buena repetición, la primera invernal de la “Sabadell” en el pilar oeste, buenos recuerdos de esas escaladas.

Con esta ruta pasa algo curioso y es que sin darnos cuenta ninguno de los 2, estábamos abriendo la primera escalada invernal en el Naranjo de Bulnes, con permiso de otras mucho mas importantes como Sueños de Invierno, pero las fechas son las fechas y hay estaba nuestra escalada, me entero de este detalle 17 años más tarde, cuando Isidoro lo comenta en su libro “del Centenario”, fue una agradable e inesperada sorpresa.


Después de este importante detalle, tengo que comentar que esta escalada fue la continuación de otra importante, la primera repetición invernal de la vía “Espejismos de Verano”, matamos 2 pájaros de un tiro, completando una buena actividad, en el mismo dia, la ruta no es una gran ruta, puede considerarse como una variante de salida dada su corta longitud, pero el 2º largo merece la pena hacerlo, un fantástico y vertical muro de canalizos que nos coloca bajo un gran desplome.

El nombre de la ruta se lo debemos a otro compañero, Roncero “el maño”, comenta que después de hacer una este, de la que vas plass, ya puedes salir por esta, había otro curiosos nombre para otra posible ruta pero guardo el comentario
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9 - Pánico Terminal, Norte………..agosto.1.989

Con esta ruta consigo ser el único hasta ese momonto en abrir rutas en las cuatro vertientes de la montaña, algo que tampoco buscaba, es una de las rutas largas del pico y la primera que consigo abrir en esta vertiente, el inicio de la ruta esta al comienzo del corredor que asciende hacia la este, en 5 largos nos colocamos en la grada de la Pidal, otros 6 largos mas para alcanzar la grada Schulze, es a partir de este lugar donde la ruta se pone más seria, la laja “el Molinillo”, que así llamaban al helicóptero de los militares que nos transportó a la vega, es ahí donde se concentra la máxima dificultad y donde te deja los peores recuerdos de la ascensión, los peores porque es donde la ruta te exige más y es donde se sufre pero una vez superado te llena de satisfacción.

Buena escalada en general poco equipada, solo 7 spit colocados, todos en reuniones, pero la cantidad de fisuras permite asegurarse cada pocos metros, es por lo tanto una ruta difícil pero segura, el nombre no es cómo piensa la mayoría, que cree que viene porque las dificultades se concentran en la parte final, eso nada tiene que ver, fue casualidad, el nombre se debe a un comandante de la Escuela Militar de Montaña de Jaca, que estaba a punto de retirase, le llegaba el retino y no sabía qué hacer con su tiempo libre, sus compañeros se burlaban diciéndole que le llegaba el pánico terminal.

 
10 - La Diosa Turquesa, Norte……..….febrero 1.990

Aventura invernal y de compromiso, no por la dificultad que tiene, pero si por la longitud y la difícil escapatoria si llega el caso, no dejamos ni un solo seguro fijo, es la escalada más larga de la montaña, con un recorrido de unos 1.100 m., debido a las travesías que hay que hacer, escalada de orientación, plantearse una escalada invernal en buenas condiciones puede ser un gran objetivo, en verano no ofrece esta garantía debido a que atraviesa muchas terrazas y hay mucha piedra suelta.

Con esta escalada también recordamos la escalada del gran Alfonso Martínez, Julio Martínez y Julián Martin que el 22 de septiembre de 1.935 intentan escalar la vía Pidal y se equivocan escalando la fisura inaccesible, lo cierto es que le echaron huevos para superar la fisura y antes escalar la travesía y un paso de V+ que a Salvi y a mí nos costó lo suyo.

Tengo muy buenos recuerdos de esta escalada, la foto de cumbre preside un lugar muy especial en mi casa, el nombre de la ruta fue con la idea de recaudar fondos haciendo alguna proyección para la 1ª Expedición Asturiana al Cho Oyu, 8.201 m., la traducción al castellano es Diosa Turquesa, nos gusto el nombre y se lo pusimos a la vía.


11 - Rianoia………junio 1998

Tardo 8 años en volver a inaugurar otra ruta en el Naranjo, después de marchar de Asturias hacia mi nuevo destino en Jaca ya no tenía tantas oportunidades, los días que disponía de vacaciones viajaba a mi tierra, pero vi una oportunidad y convenzo al compañero Cecilio para esta bonita escalada, la cogí con muchas ganas y ansiedad después de esperar tanto tiempo, fue una suerte que aun estuviese sin tocar, esto me permite ser el primero en abrir el flanco sur/ Oeste y dedicarle una ruta a mi pueblo y su ría.

Al principio creí que sería una locura, que no podría superar el gran desplome que está por encima, pero una travesía a la dcha., y una placa accesible, me permite superar el escollo en un atlético y aéreo paso, después un muro de cazos con varios puentes de roca me facilita completar la escalada, quede muy satisfecho con la vía y mas saliendo por el aéreo espolón haciendo cumbre por la arista sur/oeste.

 
12 Finisterrae, Sur/Oeste………...…junio 2.000

Esta ruta la inicio con mi compañero Jonay, durante una concentración del curso de montaña y después de escalar la vía que teníamos prevista con el curso, en vez de descender al refugio como solíamos hacer nos quedamos en la pared para darle un tiento, en aquel momento tan solo alcanzamos la placa ya en la parte superior del espolón dando vista a Tiros de la Torca, donde la abandonamos hasta mejor ocasión.

La oportunidad de completarla le llega el 16 de junio de 2.001, que consigo rematarla quedando una ruta complicada y exigente, enlaza en el espolón y continúa hacia la cumbre por el espolón en unión con la vía Rianoia.

Finisterrae es el nombre del Cabo Finisterre, un lugar para visitar y ver la puesta del sol, es el final del camino Xacobeo, muy cerca de mi casa
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13 -Luar………………...….junio 2.002

En gallego significa, luz de luna, aunque fue abierta en pleno día, había una esplendida luna en el cielo, con esta ruta completo la trilogía gallega junto con Rianoia y Finisterrae, las 3 juntas de la mano hacen cumbre en el Picu por el mismo espolón de salida, cuando fui para abrirla, pensé que sería un poco tarde, después de abrir las anteriores creí que atraería a otros escaladores a esta zona de la montaña, pero no fue así nadie se acerca y 2 años más tarde la asciendo.

14 - Centenario…………junio 2.003

La ruta el Centenario fue una celebracion muy esperada desde hacia años, es una dedicatoria muy especial para conmemorar la fecha más importante en el alpinismo en España, la primera ascensión al Naranjo de Bulnes, el 4 de agosto de 1.904, con esta ascensión empieza la escalada en nuestro país, nosotros nos adelantamos un año de la celebración, quería ser yo quien lo hiciera, después de abrir unas cuantas rutas en la montaña se lo debía, buscar el nombre para esta ruta no significo un gran esfuerzo mental, lo tenía claro desde hace mucho tiempo y de paso contribuimos en las celebraciones del Centenario que hubo al año siguiente.

Haber podido dedicarle una ruta a esa fecha, me llena de satisfaccion, solo tiene un pero, compartir largo y medio con otra ruta, Panico Terminal, aquello fue un error de calculo que no esperaba, no me gusto pero tampoco pudimos hacer nada en ese momento, finalmente ya quedara asi. Es una ruta muy montañera y dificil en su segunda parte, completa para una repeticion que dejara satisfecho a cualquiera, muy directa y de las largas del Picu Urriellu.
 
15 - El Quijote, Nor/Este…………….Octubre 2.005

Otra dedicación especial a otro ilustre español, esta vez nada tiene que vez con la montaña, sino con la literatura castellana, a Cervantes y a su genial libro el Quijote, de nuevo escalada en la vertiente norte, aunque finalmente no pudimos salir de forma más directa, aunque lo intentamos ya que escalamos unos 10 m. por encima del nicho, nos tuvimos que conformar y salir por la ruta de la que vas plass y continuar hacia la cumbre por el espolón de salida de la Cepeda.

La ruta la iniciamos un poco a la dcha., de la variante de Tresaco que en el año 1.935 escalaron por esta zona hasta la cima de la laja “Y” griega, cruza la ruta Treparriscos y ya hasta el gran desplome de forma directa, es una ruta mantenida e interesante, para los escaladores que les guste la aventura
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16 -El Último Eslabón, Norte..…….Julio 2.009

Es la última ruta que abro en la montaña, era un viejo proyecto desde que abrimos la vía Centenario en 2.003, ya que esta ruta la quería sacar por esta zona, un error me lleva a enlazar con Pánico Terminal algo que me disgustó en aquel momento, pero viendo el resultado final tengo que decir, que no hay mal que por bien no venga, ese error me da la oportunidad de estudiar de nuevo la pared y diseñar otra ruta.
La iniciamos en febrero de 2.006, la quería abrir en invierno y lo intentamos, pero las malas condiciones nos obliga a dejarla a los 250 m., aproximadamente a la altura del techo horizontal de Nosferatu, después de una espera de más de 3 años, decido finalizarla en la seguridad del verano, poco o nada se parece al intento invernal, sobre todo por las gradas de piedras que hay en el inicio, pero es solo transitorio ya que a partir del 5º largo la roca se pone tiesa y aumenta considerablemente su dificultad.
La segunda parte es muy montañera y laboriosa de escalar, tramos muy fisurados lo que permite protección cada pocos metros, eso si hay que llevar bastante material o recuperarlo cuando se necesite, que fue lo que hice durante su escalada, muy aéreo en ocasiones desplomado, pero en un buen ambiente, el desplome A Poutada casi no se toca, las fisuras nos llevan hacia la dcha. hasta una buena reunión a la sombra.

Después de la fisura “Rías Baixas”, podemos salir por varios puntos, bien por ,Pánico Terminal, o Centenario, hay varias posibilidades mas pero después de hacer una escalada larga lo que menos quieres es complicarte, lo mejor es salir a la dcha., de la cueva por un pequeño espolón IV, hasta la canal de salida de la ruta Pidal
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17- EL ARGENTINO Y EL VILLARETO, ........ESTE,    Octubre 2011

    No fue una actividad nada facil, pero despues de tres visitas a la zona, por fin pudimos con ella, la ruta es compleja y dificil, ya lo es solo llegar hasta el inicio, en la que tenemos que combinar varias rutas para alcanzar la base del nicho Cervantes, la opción mas facil podría ser por la Cepeda yy enlazar con la vá "de la que vas plass", o bien por la Quijote 4º Centenario,  en cualquier caso una pequeña aventura, 2 largos para disfrutar o sufrir, dependera de cada caso, otro facil hasta la cima oriental. Le tenía muchas ganas a esta fisura, era ya una cuestión de honor, haber finalizado 2 rutas en su base por no poder continuar, daba mucha rabia.

    El nombre de la ruta es facil de adivinar, aqui me lleva un poco la cabeza y quise dejar mi alias en una montaña tan importante como lo es el Urriellu.

 

 

18.- FACTOR HUMANO

      Factor humano es una ruta larga, la segunda más larga, aproximadamente unos 800 m., la que tiene más desnivel de la montaña unos 650 m., es una ruta muy montañera con infinidad de posibilidades para colocar protecciones, es en general muy segura, en definitiva es una larga aventura con un total 21 largos de cuerda.
La ruta nos cuesta rematarla varias temporadas, hacemos 6 viajes a picos con la sola idea de completarla pero se ponía difícil o las condiciones meteorológicas no fueron siempre las mejores, así que fuimos haciéndola poco a poco, dejando material en el último lugar alcanzado para facilitar llegar la próxima vez.

En cuanto al nombre, viene porque ya fue un cuestión de honor terminarla, cada vez que había que regresar sin rematarla nos ponía de uñas, pero poco podíamos hacer, finalmente a finales de septiembre lo conseguimos, pero aun falta hacer la escalada integral, de una sola vez, que espero le llegue el momento durante la próxima temporada. La ruta creo que está bastante bien equipada, al menos algo mejor de como suelo dejar la pared, hay mucha fisura donde colocar y es por ahí donde no dejamos casi nada, dejamos 14 spit, 8 de ellos en reunión, 9 clavos, 3 en reunión y 18 puentes de roca, 6 en reuniones, aun así es una ruta muy recomendada para los aventureros y creo que os gustara.

 

martes, 14 de julio de 2009

El "Ultimo Eslabón"

Nº 16 - PICU URRIELLU


La cadena ya esta completa, este era el eslabón perdido que necesitaba para poder cerrarla, el Ultimo Eslabon ya es la 3 ruta mas larga del Picu, tras Diosa Turquesa y Rabada Navarro.
Esta ruta era el eslabón perdido, con ella completo la cadena que inicié con Crepúsculo Celta en septiembre de 1.985, esa fue mi primera ruta al Picu, 24 años y 16 rutas abiertas ya es un buen trofeo, ha pasado mucho tiempo, pero allí estaban para el que quisiera hacerlas, alguna ruta que había diseñado y tenía guardada en mi cabeza me la pisaron, mejor dicho otros más inteligentes se adelantaron y tuve que marcharme a otra parte de la montaña, seguramente yo también pise más de un proyecto.


Esta ruta tuvo que esperar mucho tiempo, esperar su momento, fueron años de espera, una larga espera que al fin puedo archivar, “El Último Eslabón” ya es una gran ruta, y un buen objetivo para cualquier alpinista que quiera su aventura en el Picu Urriellu.


No quiero olvidar el Picu, abrir otra ruta en la montaña sería excesivo para cualquiera, pero eso el tiempo lo dirá y el espacio que dejen otros, de momento esta nueva ruta me da la tranquilidad que buscaba ya que era una ruta pendiente, ahora quiero disfrutar de otras, alguna clásica, dejar la bolsa de equipar en casa, “eso espero”, aunque Picos siempre estarán presentes, esta temporada ya la puedo cerrar, aunque solo haya conseguido esta ruta, pero con ella, mi bolsa ya está repleta.

El “Último Eslabón”, es la 3ª ruta más larga de la montaña, 710 m. de recorrido, se inicia en la parte baja de la canal de la Celada, tiene unos 600 m. de desnivel, consta de 2 partes muy diferentes siendo la primera mitad más vulnerable, pero no te engañes amigo, tampoco es fácil, algunos tramos con piedras al superar varias terrazas la hacen peligrosa, sobre todo para el que esta asegurando, pero son solo 2 largos el 3º y el 4º donde hay que poner más atención.

El resto de la ruta es lo que buscamos durante una escalada, buena roca, buena aseguración y buen ambiente, es un buen destino para cualquiera, alcanzar la cumbre del Pico por esta vertiente norte después de unas cuantas horas al fresco y saliendo a la cresta oriental es diferente y especial.


Fueron 3 intentos para rematar esta ruta, el primero ya es un poco lejano en el tiempo, fue el día 8 de julio de 2.003, cuando Rubén y yo escalamos y abrimos la vía, “El Centenario”, otra gran ruta, en aquella ocasión quería salir por las fisuras de la dcha., pero un error mío nos lleva a enlazar con la vía “Pánico Terminal”, el segundo fue en febrero de 2006 en un intento invernal del que solo pudimos exprimir a la montaña unos 250 m., la tercera fue la vencida, en esta ocasión y con el calor del verano por fin consigo rematarla.


Estamos casi en noviembre, posiblemente la climatología ya no de la tregua necesaria para alguna otra escalada, pero esta ruta en Urriellu me dio energía suficiente y me recarga las pilas para cerrar una buena temporada, aunque algo escasa de aperturas fue buena, el Picu es mucho Picu, lo mismo que 16 rutas abiertas en sus paredes.

martes, 24 de febrero de 2009

CUETO PAMPIN


FRESNIDIELLU









El domingo 22 nos apetecia escalar un poco y nos fuimos a Picos , lo mejor en esta epoca para una escalada larga en roca estaba en Fresnidiellu, que mejor que una invernal para desentumecer musculos, rodeados de nieve y con un esplendido sol como acompañante estuvimos todo el dia como lagartijas disfrutando de lo lindo, la idea no era repetir una ruta fuerte, no tenemos el coco para tanto, sin embargo la cosa fue todo lo contrario.




Queria volver al Cueto Pampín, este sector tiene mas horas de sol que la pared principal y no queria pasar frio en caso de hacer viento, la ruta elegida fue Soldados de Fortuna, pero una confusion en el desplome me lleva a otra nueva que desconocia su existencia, el primer largo fue facil aunque no hay nada, existen muchas posibilidades de aseguracion, una vez en el desplome, me extraña ver un parabolt en la parte dch., no sabia que soldados salia por el techo, pero parecia asequible y me lanzo a por el.






Poco a poco me voy hacia la izd., y finalmente termino en la via directa, que tambien desconocia , me llevé una sorpresa cuando observo tanto fierro brillando, total que hice tal poupurri de rutas que no sabria explicar por donde fui, el caso es que nos lo pasamos bien en esta fenomenal roca, dejamos los nudillos en las fisuras pero merecio la pena el viaje, seguro que sacaremos conclusiones positivas de la escalada.







Mis amigos Dani y Ramón creo que tambien disfrutaron con la escalada, volveremos en veranillo a disfrutar de alguna otra ascension.




Un saludo para el foro y buenas escaladas.